常說「一樣米養百樣人」，其實，一樣米也可「種出百樣味」。

　　包裝上印著「醇奶系」三個字，乍看之下以為是沖泡飲品，但又看到另外一盒寫著「感嚼系」，定睛一看，原來裡頭裝的是白米，而這些耐人尋味的文字，述說的是米的味道。

　　「這真的吃起來有牛奶味道嗎？」我不禁懷疑地問。稻舍創辦人葉守倫堅定地回答：「有。」

老米行重生 推廣台灣米文化

　　葉守倫說：「即使是同一畝田、同一種米，第一期與第二期的味道就會不一樣。」。在外闖蕩的遊子，回到土生土長大稻埕，即使家裡過去從事碾米業與批發，但工業設計出身的葉守倫，對米的認識卻是從經營稻舍開始。從最初一竅不通，到現在對米的種植方法侃侃而談。

　　稻舍是迪化街第五個都市再生前進基地（URS），由台北市政府都市更新處推行，以「再生」為主軸，由民間單位進駐漸被遺忘的老建築。許多老建築因這個計畫獲得新生，但很少像稻舍是以新的方式在延續生命。

　　稻舍的前身是一間米行，但稻舍一開始在做的事，跟米的連結並不深，有與米不相關的藝文展覽、有茶樹枕頭DIY。但葉守倫覺得，這些作法好像與這棟建築原本的模樣漸行漸遠，於是決定將定位拉回來，在一樓擺放台灣各地的優質好米、可讓人體驗的碾米機，以趣味的方式介紹米的一生。其中所供應的餐點，也以米食為主，並舉辦與米相關的各式藝文活動。

　　隨著外食比率提高、麵食、西餐進入，有著「米食王國」稱號的台灣，對米卻愈來愈不重視。跟據農委會104年我國糧食供需的統計結果，每人每年白米可供消費量逐年下降，104年為45.7公斤，較 94年減少 2.9公斤。葉守倫一句「青農有產量卻銷不出去」，道盡了對米食文化逐漸消逝的感慨。 

建立米農與消費者的橋樑

　　稻舍推廣米食文化的第一步就是讓大家認識好的米農、好的米，舉凡宜蘭三星鄉稻鴨米、台東源天然米、嘉義竹崎鄉34號米莊，都是來自有機、友善耕作的小農。有機標準非常嚴格，舉凡環境、水源、土壤是否受汙染、肥料的使用、生產過程是否使用農藥、殺蟲劑等，都有相當的規範。

　　葉守倫提到，像是宜蘭的坤彰伯，種米逾二十年，最近改為有機種植；他為了不讓水遭汙染，花大錢在田四周蓋堤防。

　　葉守倫今年也跟花蓮光復鄉太巴塱部落的有機農林清福合作，以稻舍名義販售，因為連包裝都需符合有機認證的標準，甚至連盒子設計好後都要先送到產地，包裝後再送上來。他依據米不同的味道與口感，設計三種不同的包裝，就是想透過「味道」讓大家認識台灣米。

　　葉守倫認為，一開始或許消費者是支持理念來購買，但能夠吸引他們繼續購買，就要靠味道。跟品酒一樣，不同的米各有滋味，因此去年六月和國北教大文創系合作，辦了第一場品米會。