似乎，《料理‧台灣》報導的餐廳美食，要嘛很都會時尚，要嘛很鄉間簡樸，但有一種在都會可見，風格內斂又低調的「無肉美食」，卻很少出現。這類餐廳，大概因盤中無肉，吃者談起菜來，較不會像愛吃肉者「生怕別人聽不到」地大放厥詞，而會刻意放低聲量，低到幾近耳語才聽得出類似「超過180（血壓）、250（膽固醇）了，改吃這款，咔清啦」的對話。

　　另外還有一種，也是低聲量，但較不須挨近對方，說的是較嚴肅的「吃肉有害地球」之類。

　　從餐桌交談的分貝來看，吃肉是主流，但是，素食不代表沒消費市場，因為「不能沒有」的市場性正是這類素食餐廳得以生存的理由，也就是他們不只提供無肉的物質糧食，更重要的是素食者最需要的：交換心得、相互交流、勵志之處。

　　這些素食者中，有許多才華橫溢的「奇人怪才」。如集文學、音樂天賦於一身的蕭伯納，對外界的冷嘲熱諷，就曾寫過這段：「素食讓我特別在痛苦、喜悅、熱情與愛的感受與表達上，跟別人不一樣」。這就好像說，蕭伯納有本錢跟別人不一樣，而本錢是因吃素而來。

　　類此奇人軼事，西方自古有之（東方更不消說）；有名者如古希臘的畢達哥拉斯、文藝復興期的達文西，到近代的《湖濱散記》作者梭羅等。他們的素食言論都很精彩（只是很難跟他們的成就相比）。其中，梭羅的見解更是獨到。如他重返自然後，雖力行素食生活，卻仍常掙扎於是否會因此而失去人類的狩獵本能。但，他的最終體悟還是：社會愈文明，愈懂得吃素。

素不素 有得辯

　　那麼，到底吃肉是人類返祖的正常行為，還是吃素不正常，但有可能是人類進化之所趨呢？這點，就連《舊約聖經》〈創世紀〉的故事記載中，也有人類在不同時間被規定吃蔬菜或獸肉的情形，一樣令人無所適從。

　　吃素者不吃肉的理由很多，從個人身體關照到信仰認知都有；一端在意的是健康，另一端則與宗教信仰、社會正義與環境保護有關。

　　當然，吃素也並非一蹴可幾，程度上從戒肉、戒魚、戒蛋╱奶（或其間不等程度的彈性素），到嚴格的果食素，而達到「不知肉味」的境界。

　　這境界，確切來說，就是那些會挑起人有吃肉慾望的醛類、不飽和醇類、酮類及內酯類等香氣化合物，起不了作用了。只是，雖然沒有這些香氣，厲害的素食餐廳還是有辦法透過非常手段，烹調出素食者、非素食者，甚至是反素食者都愛吃的美食。就來瞧瞧高雄的漢來蔬食餐廳吧。

意外動念 來自佛緣

　　漢來蔬食（漢來飯店旗下品牌），來自下港高雄，責任主廚是品牌長羅嶸，至今，連同對岸的陝西西安店，共有七家連鎖店。她的展店方式很特殊，不是由北而南的傳統模式，而是一路由南、而北、而對岸，再南下的「南部觀點」模式，充分展現出漢來特有的南霸天「氣口」（台語）。

　　氣口，怎說呢？不就像旗下另一品牌海港自助餐廳的「不怕你吃，就怕你吃不爽」的粗獷經營風格！？漢來個性粗獷如此，又為何要跨入這種經營上偏小眾化的素食餐廳？

　　羅嶸這才說起一段無心差柳的「佛緣」。2010年，漢來承辦世界佛教大會的素食餐宴，隔年受邀至佛陀紀念館正式揭開「漢來蔬食」的第一家店，再來是2013年的高雄巨蛋店⋯⋯，一直到去年11月的台北忠孝店。

　　如此一路走來，看似穩健，其實，創立之初，高雄在地的素食市場已進入戰國時代，較知名的業者就有上海素╱蔬食、棗子樹蔬食、人道素食與慈香庭素食等。但令人意外的是，漢來蔬食竟能成功突圍而出，創造出不帶傳統素菜館味（想像一下：梵音中飄出的豆皮、薑、麻油味），又不失五星級飯店標準的新素食風。

　　羅嶸講得很直接：就是要好吃！看似簡單，但細究現場卻有另一番道理。