台灣對各式料理接受度很大，像是日本菜、泰國菜、中國菜、韓國菜，不僅相關店家林立街頭或百貨公司，也常見到烹飪老師在電視節目上示範，甚至很多菜都融入了宴席菜單，無縫接軌地上了餐桌。

　　打開宴席菜單，常見的小菜有黃金泡菜，逐道還有龍王生魚片拼盤、紅燒獅子頭、紅咖哩搭酥炸銀絲卷，再來一個佛跳牆與紅蟳米糕，對台灣人來說毫無違和感。但讓我們來解讀一下，黃金泡菜是韓式、生魚片是日式、獅子頭是揚州菜、紅咖哩是泰國菜（但搭中式銀絲卷）、佛跳牆與紅蟳米糕則是福州菜。

　　我觀察台灣人的餐桌上能接受如此多樣化的菜色，可能主要有兩個原因：其一，台灣人熱情友善，對於不同族群接納度高，對於外來事物也抱持興趣。反觀全球人士往來頻繁的港澳，中式菜系中仍以粵菜、潮州菜為主流。其次是歷史因素，近代影響台灣最大的是半世紀的日治時期，日本菜深入民間；加上1949年國民政府撤退到台灣，中國大陸各省人士來到，進而影響飲食生活。

　　說是兼容並蓄，其實還是帶有某種程度的堅持，那就是菜色一過海到台灣，味道就變淡。若是川菜就變得比較不油、不辣，馬來西亞菜變得比較不鹹、不辣，法式甜點變得比較不甜。這些改良成本地化口味的店家口徑一致地說：「台灣人吃不慣，嫌口味太重。」迎合市場接受度，不再忠於原味。

　　目前在味蕾上「闖關成功」的是日本拉麵，知名連鎖店花月嵐死守湯頭鹹度，一次又一次教育消費者：「上桌的是原味湯頭，若是吃不慣再添水湯稀釋。」而不是一開始就調淡湯頭的味道，如此終於站穩腳步，市場被打開，接續著更多拉麵品牌以忠於原味之姿進軍台灣。

　　在台灣餐桌上雖然可以嘗到各國菜色，但這些菜色摻入台灣食材，被自然而然台化，台味成了混血裡的強勢基因，最終被內化成為台灣食物的一部分。

　　舉例來說，貢丸味噌湯—味噌湯是公認的日本食物，卻加入了台灣豬肉丸；肉鬆花捲壽司—壽司是日本食物，卻加入台灣豬肉鬆；厚片生魚片—日本薄片魚肉，強調品嘗魚肉的滋味，台式厚片生魚片則強調魚肉的咬感與豐盛感。這些在台灣人眼中看來是日本菜，在日本人眼中看來是台菜。

　　又如老字號的台式日本料理店的壽司，不是一顆一顆捏，而是先捏飯再把魚片像鋪棉被這樣蓋上，外觀看來相似，但壽司飯的存在並非魚片的台座，兩者是一體的，具有相輔相成的意義，而不光是組合那麼簡單。

　　以自己所認知的方式來理解一個國家的食物，我覺得很可愛也很可惜，可愛的是台灣對於好的事物學習能力很強，「有樣學樣，沒樣自己想」；可惜的是失去了理解飲食文化神髓的機會，淺碟型思維減少進步的可；如果我們能對於不同的事物抱持更多客觀的理解與包容，或許能擁有更多。