熟成肉熱潮、焼酎熱潮、珍珠奶茶熱潮，再到今年的雪球包（Maritozzo）熱潮，每年的日本外食市場，總是不缺乏話題，然而，蕎麥麵卻從來不曾成為其中之一，或許如同雜誌《料理通信》前編輯長君島佐和子所說，「蕎麥是一種很需要學習、累積的食物」，它無法快速地席捲每個人的心，也就無法佔據每晚社群媒體的版面。或許它更像是種慢火細燉的文化底蘊，在月台上花幾分鐘立食的蕎麥，象徵日本急促的社會步調，而每年12月31號晚上，全家團聚，吃著拉高高而不斷的跨年蕎麥（年越しそば），則是失落的時代中，依然抱持著的一道希望之光。
富士山泉澆灌蕎麥麵 極致完美
但究竟蕎麥實質上的極致美味，是什麼？解答的提示，偶然出現在 NHK 著名的職人專題紀錄節目《Professional》裡。一位七十多歲的老翁，即使腰桿已經完全彎得像釘書針一樣，依舊揮汗在製麵所裡，用全身的重量，將蕎麥麵糰壓出筋度。他是高橋邦弘，也是名店「翁達磨」的主人。
高橋先生的一天，開啟於深夜兩點，起床後，必須花一個鐘頭伸展，才能將累積了幾十年無數疲憊的肌肉群，調整至能夠上工。在28歲那年入門修習蕎麥，並在三年後，於東京擁有了自己的第一間店「翁」，生意不錯，不過高橋先生很快遇到瓶頸，想要追求更極致的原料，於是，除了自己栽種蕎麥、自己磨粉，更為了良好的水源，而果斷關掉東京據點，遷移到坐擁富士山麓清麗泉水的山梨縣，「翁」也在此時，真正成為蕎麥名店之一。
雖說搬到山區，但離首都圈大約就一小時的車程，每到假日，翁的店門口總是停滿了外縣市的車牌號碼。為了讓每一位專程來的客人都能吃到，表定的營業時間僅為參考，只要有人願意等，那高橋先生就會打麵打到最後一位客人離開，也才因此，造成了如今的滿身瘡痍。
傳統手打揉麵 一碗活的蕎麥冷麵
高橋先生只好再度搬遷，這次，來到廣島僻靜的荒山裡，並更名為「雪花山房」。不過，在情報與交通都方便的社會中，搬遷沒有太大作用，早上六七點，便已經有客人在停車場等候，而我們八點抵達時，在候位本上的序號，已經來到一百多號…。
十點正式開門，又等了兩小時才輪到入座，又餓又累的身心，在看見店內深處高橋先生揉麵的身影後，瞬間就甦醒了過來。雪花山房只提供一種商品：もりそば（盛盤冷蕎麥），原因自然簡單，希望您專心品味。為了不讓過高的期待或是等待的辛勞形成先入觀，影響品味，還先在關西地區各大名店走訪過一輪才上山，然而，咬下的第一口，馬上就像遭到雷擊一樣，感動的電流在全身流竄，這不是我認識的「二八蕎麥」呀。
「Ｑ！」雖然字眼顯得庸俗，但Ｑ真的是入口後，會想到的第一個形容詞，影片中利用全身重量壓出的勁道，盡顯於柴魚與蕎麥交織的香氣之中，從未在哪間店吃到過如此有口感，彷彿是「活的」蕎麥麵。放眼望去，人們猶豫著要不要舉手加點，怕點太多，高橋先生累垮，但肚子又告訴自己，還想再吃一盤…。
彰化二林 台灣蕎麥推廣基地
雪花山房只營業週末兩天，週中的五天，高橋先生除了培訓徒弟技藝，更會開著裝有完整烹飪道具的大卡車，親自南北奔波，正因為蕎麥不容易理解，所以深感其魅力的人，時常會像高橋先生一樣，走上傳道之路，曾在台南開設「洞蕎麥」、試圖推廣蕎麥文化的大洞敦史先生，也是個好例子。當店面因生涯規劃而決定結束營業時，沒有傷悲，大洞先生與太太，以及友人在陽台放著煙火，因為他知道，蕎麥麵的路，還能繼續走下去，而下一站，他跨過濁水溪，來到彰化縣二林鎮。
二林跟鄰近的大城鄉，同處風頭水尾，不利於種稻，然而，並不見得什麼都種不了，1982年在臺灣區雜糧基金會及台中農改場的協助下，農會成立了蕎麥推廣中心，除了要種蕎麥，更希望能自力製粉，甚至製麵，讓蕎麥文化在此生根。三十年多來，推廣的路走得辛苦，但近年慢慢收到成果，2018年「日本全麵協」造訪台灣時，留意到二林是台灣蕎麥的主要產地，交流的橋樑，就此搭起，目前農會家政教室所使用的全套手打蕎麥設備，均為日本師傅的善心捐贈，也才得以試辦種子教師培訓，並請到大洞先生前來指導。
使出全力 推廣蕎麥麵
大洞先生想法開明，願意積極嘗試二林的蕎麥粉，欣賞其硬度，也試著融入在地特產火龍果，製作色彩鮮豔的「變蕎麥」，雖然如何呈現火龍果風味，還是課題。而學員班的成員，來自於全國各地，有主婦，有電台主持人，也有單純的饕客，連續幾週不辭舟車之苦，在週末來到二林，綁上頭巾，彎腰打麵。筆者跟著實際試打一回五人份的，便對高橋邦弘更加欽佩，因為腰桿實在難受啊，可是手上能夠確實感受到，麵團筋度的微妙變化，這就是讓高橋先生願意忍受肉體痛苦，而持續下去的理由吧。
經過幾週的訓練與考試，十多人從大洞先生手中接過合格證書，並在半個月後的推廣活動，站在鄉親面前，傳授他們所認識的蕎麥，一天下來，好幾百位民眾，喜孜孜地帶著自製蕎麥麵條離開。將蕎麥灑落土中，僅需兩三週就會發芽、開花，然而傳遞蕎麥魅力的道路，沒這麼急行，需要時間，如今種子已經撒下去了，就讓我們期待，夢幻的白色花海，何時會在台灣綻放開來。