九〇年代，家裡的傢俱店遇到不景氣，面對孩子日漸增加的學雜費，父親不得不下定決心，尋找新的收入來源。隻身北上，到八里的穀研所參加麵點課程，週一到週五上課，週六開兩百多公里，將一些能放的試作品，帶回來給孩子吃，然後週日晚上再開車回去，繼續當個學生。最終運用所學，於家鄉開了一間以在地鄉親為主要客群的包子店，並生意漸趨穩定，這已經又是好多年後的事情了。

回想起來 人生裡吃了不少鰻魚

　　在這中間，我們賣過很多東西，蝦丸、雞蛋糕、麵線糊、珍奶、刨冰、自助餐（只賣一天，母親便嫌太累）、淨水器，還有冷凍的蒲燒鰻。雖然時常為家計而苦，但以成本價入手的蒲燒鰻，取半尾出來，放在地方合作社送的瓷盤，尾巴還足以超出盤外，用家用小烤箱加熱，烤至油脂焦黏於盤，然後冊切成六塊，給兩個兒子各多吃一塊，是這個時期，父母不想讓我們擔心經濟、而沒有明說的表現之一。

　　長大出社會後，有段時期，為了遊說一名台日混血的足球員加入我們國家隊陣容，經常搭新幹線到靜岡看球。穿著33號球衣，特地買最前列的位子，即使他在場上踢的是苦工型的中後衛角色，還是大聲地替他加油，然後等著比賽結束，梳洗後，一起去濱松車站前的「あつみ」（1907年創業）吃鰻魚飯。我們啃著骨せんべい（用鰻魚骨頭烤成的酥脆下酒菜），大談一些夢想，然後等著大啖油脂豐富的特級鰻魚飯。朱紅漆器飯盒裡，兩尾鰻魚切成六等份，沒有多餘焦色的鰻冊，剛好夠我們一家人吃的份量，一刻鐘內全數享受，奢侈得有點抱歉。

關西關東鰻魚大不同

　　由於有大井川以及濱名湖這兩大水資源，濱松市從1891年開始，便在歷史上留有鰻魚養殖池的記載，並在二十世紀初期，高佔全國約七成的供應量。雖然今日的生產量大不如前，但品牌力依舊，街上盡是四代、五代祖傳的老店。不過濱松吃鰻除了產地的鮮度優勢，還有飲食地貌上的意義。

　　人們說，這裡是鰻魚料理「關東風」與「關西風」的交界之處。關東在素燒（將肉身與表皮間的油脂烤熟）後，會入蒸籠蒸過，以兩百年老店野田岩為例，會蒸一小時，再去蘸醬翻烤，品嘗的是肉身的綿柔；而關西人省去蒸煮的過程，直接用強火將表皮烤出酥脆感，甚至烤到近乎炭化程度的焦邊，強調更加立體的香氣，又稱「地焼き」。此外，關東（江戶）因為是武士社會，避諱切腹，所以在殺鰻魚時，從背部入刀，關西則從腹部。這些文化上的小趣味，在濱松，只要挑選不同店家，便可以在一趟旅行中同時見識，並且用味蕾感受。