說到台灣味，不能少了罐頭這一味。相較於在外吃小吃、上餐館，罐頭更貼近於常民生活，它是真真切切進入家門，走上了餐桌。

　　歐美罐頭產業的興起，幫助婦女們能快速且降低失敗率地處理好一頓晚餐。而對台灣來說，罐頭的意義卻不僅如此，它在不同時代裡說著不同的故事。

　　明治維新，日本進入工業時代，台灣也在這樣的背景下導入食品工業。1902年，台灣第一家鳳梨罐頭工廠在高雄誕生，它將農產物資以一種更系統化方式輸送往殖民母國。

　　罐頭曾是台灣人眼中高檔、滋補身體的象徵，「1950 年代，人們會帶罐頭到醫院探病，也就是生大病，才有機會吃到鳳梨罐頭，吃到它就跟吃到美國蘋果一樣珍貴。」台灣罐頭食品工業同業公會秘書長陳敏貞說。

　　在物資缺乏的年代，人們有不定時囤積罐頭的習慣，每個家庭至少會囤放螺肉罐頭、鮑魚罐頭。罐頭會隨著年節將近而漲價，人們會在價格持平時多少囤一些，反正久放不壞，過年時就得以享用。

　　罐頭也是台灣人用食物跟世界對話的管道，當被問到：「什麼是台灣罐頭的代表？」，陳敏貞回答：「鳳梨、洋菇、蘆筍曾是台灣之光，連年出口世界第一名。那時候的蘆筍裝在玻璃罐裡，枝枝挺立又白又嫩，外國人會把它裝飾在煎好的牛排旁。」

　　她補充，1950 至1970 年代是罐頭的全盛時期，才剛過年頭，隔年的訂單就如雪片般飛來，出口商還直接用現金排隊等貨。「台灣那些罐頭廠的老闆們一早在公會開完會，就開始討論晚上要上哪家酒家。」她眼神中散發著對榮光時代的緬懷。

　　罐頭也見證台灣進入雙薪家庭的年代，台灣從農業社會轉型為工商業社會，父母雙雙到公司上班、到工廠工作，大幅壓縮備餐時間，讓食品罐頭產業萌生商機。無論是配粥的花瓜、麵筋，還是配飯麵的肉燥罐頭，經濟實惠又方便快速，提供人們更便捷的烹飪過程。

　　罐頭在台灣也跟天災人禍成正關聯，映呈人們對現實的不安，「天災人禍時，罐頭最好賣。」副秘書長洪巧如補充，「疫情期間，賣場架上罐頭都是空的；颱風、地震和中元節，都是罐頭銷量的高峰，一大早就有貨車等在工廠門口，把貨載送到賣場貨架上。」

　　然而隨著台灣勞動力短少、食材與土地成本高漲，更低成本的泰國、中國食品罐頭市場崛起。台灣的罐頭工廠從極盛時期1978 年近兩百五十家，到2004 年只剩三分之一，目前2025 年又回到約一百八十家。

　　近年罐頭的口味與包裝展現多樣性，內容物豐富多樣，如：筒仔米糕（tâng-á-bí-ko，竹筒米糕）、 佛跳牆等。軟袋包裝適用於微波爐，重量也變輕，讓罐頭包材更靈活有彈性。這也像台灣人的性格，樂於嘗鮮，追求多樣化。

　　台灣罐頭的故事，肇始於日治時期引進開英種鳳梨與製罐工業，輝煌於戰後計畫經濟下對「三罐王」* 的扶持。如今則找自己的味道，走出自己的路。（作者為飲食作家，出版《我說福建麵，你說蝦麵》、《喔！臺味原來如此》等書，飲食報導寫作二十年）