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全球的慢食運動之推廣已有廿年之久,然而對國人來說,多僅只於其對片面字句的了解,殊不知今年十月份在義大利的慢食大會邀請到全球三大龍頭:英國的飲食教父 Jamie Oliver、美國的慢食之母Alice Waters,以及義大利慢食總會會長Carlo Petrini,暢談慢食與學校飲食教育,更是興起一片風潮.........

義大利慢食協會之源起
 
  慢食是一個全球性的民間組織,成立於1989年,當時主要是對抗在1980年代中期,在義大利開設第一家代表美國速食文化的麥當勞,反對快節奏生活所產生的速食之飲食習慣造成當地的飲食文化和傳統的消失的可能性。初期的慢食運動成功抵抗了與當地飲食文化相違背的速食文化,後來並進而討論其他議題,包括如何獲得良好的(good),乾淨的(clean),公平(fair)的食物。慢食協會總部在義大利,自成立以來,慢食已成長為一項全球運動,並有數百萬人的參與,並遍及150多個國家。有關慢食協會的網絡和世界各地的活動,包括:
  • 透過生物多樣性計畫(biodiversity projects) 來拯救瀕危的食物和保衛人類的美食傳統
  • 透過食物和味覺(food and taste)的教育,了解食物所帶給的愉悅以及如何選擇良好的,乾淨的,公平的食物
  • 在全球網絡下舉辦傳統美食的國際活動
  • 重視動物福利、土地掠奪等相關議題
  • 透過慢食青年網絡,希望年輕人重視全球食物供需系統的改變
  • 透過世界各地的慢食成員,在各地進行小型的慢食活動; 
  • 在地球母親網絡 (Terra Madre Network)之下,將食品生產商,廚師,學者和各地社區的代表串聯起來
  • 成立美食科學大學以培養下一代的食品和美食專業人士 
  該組織每年均在全球各地舉行各種大型活動,核心主題稱為Terra Madre,指的是「地球的母親」、或是翻譯為「母親的土地」,希望人類自所從事的飲食行為、行動來愛護地球、愛護這片土地,而不是要破壞她。這些活動有以地區為主,如亞洲、歐洲、或是以義大利總部為主的會員大會;有以族群,如原住民議題為主的活動,如2015年在印度將舉行的Indigenous Terra Madre;也有以食材為主題的活動,如每兩年一次、在義大利Genoa舉行的Slow Fish。 
義大利慢食大會之體驗
 
  2014年10月,義大利慢食協會在義大利都靈(Turin)舉行「慢食大地母親與品味沙龍博覽會」(Salone del Gusto and Terra Madre),活動包括開幕式 (Opening cerenomy)、品味方舟 (Ark of taste)、品味工作坊 (Taste workshops)、調酒 (Mixology−the art of mixing drinks)、烹飪學校 (Cooking school)、慢品酒(Slow wine)、會議 (Conferences)等,尚有義大利全國食品業的大型展覽活動。
 

本文為節錄內容,完整文章請訂閱《料理.台灣》。

現年六十二歲、在淡水漁人碼頭福容大飯店擔任行政主廚的陳錫潘師傅,1973年一個機緣下來台灣旅遊,被高雄人的濃厚人情味與善良風俗所吸引,對這個城市留下美好的印象,六年後,受榮華月餅老闆之邀,回到這個他朝思暮想的土地。從1980年在台北華國飯店起,就輾轉在各大飯店擔任主廚,他表示,比起在一般餐廳任職,在飯店較能營造個人風格,也才有機會能服務到蔣宋美齡女士及現任日本皇后美智子。陳錫潘師傅於台灣生活近三十一年的時光,在此成家立業外,更見證了廣東菜在台灣的變化與成長。

  廣東菜由廣州菜、潮州菜與東江菜三種組成,尤以廣州菜為代表,講究食材的真材實料與新鮮度、講究醬料的調配,重視季節性,除了煲湯一年四季都不同外,菜色也會隨著季節變換,寒冬臘月之時來個重口味囤積熱量,遇到酷暑就以清淡料理為主。這歷史悠久的廣東菜深深影響香港的飲食文化,香港中文大學人類學教授張展鴻在《公路上的廚師》一書中提到:「向來代表香港飲食文化的,無可否認是以廣州及珠江三角洲一帶為主導的粵菜。」對於為何廣東菜在香港如此蓬勃的原因,陳錫潘師傅認為,常說:「吃在廣州」,但是在戰亂時期 (第二次世界大戰),人民生活困苦、食材取得不易,許多廣州師傅前往香港發展,香港是個國際都市,金錢流通快速,財源豐沛,有錢人願意消費在高價的餐飲上,激勵了主廚們絞盡腦汁地將廣東菜發揮得淋漓盡致,因而香港盛行廣東菜。而觀看台灣廣東菜之流行,宛如第二個香港。
 
 
翡翠石斑球
 
港廚來台  廣東菜在台發光 
 
  根據夏威夷大學人類學系吳燕和老師〈台灣的粵菜、香港的台菜:飲食文化與族群性的比較研究〉,香港師傅來台灣可分兩個時期,一為七十年代中期,因英該政府開始與中共談判收回香港主權,對未來迷惘的香港師傅除了移民至歐美外,台灣也是選擇之一,此時的香港廚師多為燒臘師傅,造成台北燒臘店滿街林立的景象。另一個時期為七十年代後期,許多台灣老闆在當時紛紛聘請香港師傅來台。作家胡天蘭1993年在工商時報的報導〈廣東菜席捲大街小巷〉也寫道:「現在留在香港的廚師已經不多,幾乎都來台發揮了。」可見當時香港師傅之多,廣東菜之流行。
 

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