全球的慢食運動之推廣已有廿年之久,然而對國人來說,多僅只於其對片面字句的了解,殊不知今年十月份在義大利的慢食大會邀請到全球三大龍頭:英國的飲食教父 Jamie Oliver、美國的慢食之母Alice Waters,以及義大利慢食總會會長Carlo Petrini,暢談慢食與學校飲食教育,更是興起一片風潮.........

義大利慢食協會之源起

  慢食是一個全球性的民間組織,成立於1989年,當時主要是對抗在1980年代中期,在義大利開設第一家代表美國速食文化的麥當勞,反對快節奏生活所產生的速食之飲食習慣造成當地的飲食文化和傳統的消失的可能性。初期的慢食運動成功抵抗了與當地飲食文化相違背的速食文化,後來並進而討論其他議題,包括如何獲得良好的(good),乾淨的(clean),公平(fair)的食物。慢食協會總部在義大利,自成立以來,慢食已成長為一項全球運動,並有數百萬人的參與,並遍及150多個國家。有關慢食協會的網絡和世界各地的活動,包括:
    • 透過生物多樣性計畫(biodiversity projects) 來拯救瀕危的食物和保衛人類的美食傳統
    • 透過食物和味覺(food and taste)的教育,了解食物所帶給的愉悅以及如何選擇良好的,乾淨的,公平的食物
    • 在全球網絡下舉辦傳統美食的國際活動
    • 重視動物福利、土地掠奪等相關議題
    • 透過慢食青年網絡,希望年輕人重視全球食物供需系統的改變
    • 透過世界各地的慢食成員,在各地進行小型的慢食活動; 
    • 在地球母親網絡 (Terra Madre Network)之下,將食品生產商,廚師,學者和各地社區的代表串聯起來
    • 成立美食科學大學以培養下一代的食品和美食專業人士 

該組織每年均在全球各地舉行各種大型活動,核心主題稱為Terra Madre,指的是「地球的母親」、或是翻譯為「母親的土地」,希望人類自所從事的飲食行為、行動來愛護地球、愛護這片土地,而不是要破壞她。這些活動有以地區為主,如亞洲、歐洲、或是以義大利總部為主的會員大會;有以族群,如原住民議題為主的活動,如2015年在印度將舉行的Indigenous Terra Madre;也有以食材為主題的活動,如每兩年一次、在義大利Genoa舉行的Slow Fish。 

品味工作坊—蜂蜜館之現場

義大利慢食大會之體驗

  2014年10月,義大利慢食協會在義大利都靈(Turin)舉行「慢食大地母親與品味沙龍博覽會」(Salone del Gusto and Terra Madre),活動包括開幕式 (Opening cerenomy)、品味方舟 (Ark of taste)、品味工作坊 (Taste workshops)、調酒 (Mixology−the art of mixing drinks)、烹飪學校 (Cooking school)、慢品酒(Slow wine)、會議 (Conferences)等,尚有義大利全國食品業的大型展覽活動。

「品味方舟」主要為一展示各國傳統食物或原生種食材之平台,並透過解說牌讓參觀民眾了解動植物品種的多樣性。分類方式採世界各洲進行分區展示,若是無法空運之食材,則以圖片方式呈現。此活動強調各國須重視自己國家土地各式動植物的多樣性。

由於品味工作坊場次相當多,其中以葡萄酒(wine)、咖啡(coffee)為主,筆者則是參與了蜂蜜館。現場有兩位主講人介紹蜂蜜的歷史與製作,並在現場提供五種蜂蜜進行學員的品味測試,再一一進行解說。讓學員了解不同的國家、地區、環境、造就不同的蜂蜜品種、品質等。

    會議討論的場次也相當多,筆者參與其中的三場。第一場討論傳統維持飲食生計(Gardian Herder)之主題 ,這一場的會議討論主要是由六國、七位與會者介紹該國傳統維持飲食生計之方式,如衣索比亞代表討論駱駝與部落飲食生活之案例,尚有印度、高加索等國之傳統食物製作之討論。第二場為亞洲與大洋洲的飲食文化(Wealth of Food culture in Asia & Oceania)的討論,此場會議由「韓國慢食協會」負責組織,並在會後安排與會人員體驗韓國寺廟飲食(temple food)。最後參與的一場則是討論慢食協會在非洲肯亞進行協助耕種、復育該地區傳統品種、培育養蜂等產業等之計畫報告(Discovering slow food projects in Kenya),與談人均為參與該計畫的實際執行者。其他會議主題討論尚有家庭耕種(family farming)、慢食與漁業(slow fish)等。

Ark of Taste之各國多樣性食材展示

飲食運動三大巨頭

活動的重頭戲「學校教育」議題,邀請到飲食運動三巨頭-- Alice Waters、Jamie Oliver、Carol Petrini齊聚一堂,討論食物教育。會中美國代表Alice Waters,又稱為美國慢食之母,她將在美國推動廿多年的「可食校園計畫」進行介紹;而英國的Jamile Oliver則是長期在英國的各小學推動健康飲食,也帶領小學生認識食材;慢食協會的創辦人Carlo則在現場大聲疾呼人類需要立刻改善土地與人的友好關係,並認為人類應該設法讓生產者更有尊嚴、讓購買者更謙卑、讓孩子們有更多機會學習飲食的正確行為。此場活動重點強調校園的食物教育,也由於與談人的背景,成為所有活動中最受矚目的一項。

英國Jamie Oliver與義大利慢食協會會長Carlo Patrini

學習慢食的核心價值

慢食不僅已成為一項全球食物運動,更是一種正確的飲食生活態度。她不僅對抗速食文化,更強調透過人類飲食行為對於土地的關懷,須從食材的源頭、傳統食物的保存、公平的食物交易,以及食物教育等多面向進行。在台灣面對食安問題的嚴峻挑戰之際,國人更應該靜下心來思考食物與人、與土地之間的關係,慢時可以成為未來台灣在飲食運動推行上的一項重要指標參考。

餐飲消息

現年六十二歲、在淡水漁人碼頭福容大飯店擔任行政主廚的陳錫潘師傅,1973年一個機緣下來台灣旅遊,被高雄人的濃厚人情味與善良風俗所吸引,對這個城市留下美好的印象,六年後,受榮華月餅老闆之邀,回到這個他朝思暮想的土地。從1980年在台北華國飯店起,就輾轉在各大飯店擔任主廚,他表示,比起在一般餐廳任職,在飯店較能營造個人風格,也才有機會能服務到蔣宋美齡女士及現任日本皇后美智子。陳錫潘師傅於台灣生活近三十一年的時光,在此成家立業外,更見證了廣東菜在台灣的變化與成長。

  廣東菜由廣州菜、潮州菜與東江菜三種組成,尤以廣州菜為代表,講究食材的真材實料與新鮮度、講究醬料的調配,重視季節性,除了煲湯一年四季都不同外,菜色也會隨著季節變換,寒冬臘月之時來個重口味囤積熱量,遇到酷暑就以清淡料理為主。這歷史悠久的廣東菜深深影響香港的飲食文化,香港中文大學人類學教授張展鴻在《公路上的廚師》一書中提到:「向來代表香港飲食文化的,無可否認是以廣州及珠江三角洲一帶為主導的粵菜。」對於為何廣東菜在香港如此蓬勃的原因,陳錫潘師傅認為,常說:「吃在廣州」,但是在戰亂時期 (第二次世界大戰),人民生活困苦、食材取得不易,許多廣州師傅前往香港發展,香港是個國際都市,金錢流通快速,財源豐沛,有錢人願意消費在高價的餐飲上,激勵了主廚們絞盡腦汁地將廣東菜發揮得淋漓盡致,因而香港盛行廣東菜。而觀看台灣廣東菜之流行,宛如第二個香港。

陳錫潘師傅的翡翠石斑球  

翡翠石斑球

港廚來台  廣東菜在台發光 

  根據夏威夷大學人類學系吳燕和老師〈台灣的粵菜、香港的台菜:飲食文化與族群性的比較研究〉,香港師傅來台灣可分兩個時期,一為七十年代中期,因英該政府開始與中共談判收回香港主權,對未來迷惘的香港師傅除了移民至歐美外,台灣也是選擇之一,此時的香港廚師多為燒臘師傅,造成台北燒臘店滿街林立的景象。另一個時期為七十年代後期,許多台灣老闆在當時紛紛聘請香港師傅來台。作家胡天蘭1993年在工商時報的報導〈廣東菜席捲大街小巷〉也寫道:「現在留在香港的廚師已經不多,幾乎都來台發揮了。」可見當時香港師傅之多,廣東菜之流行。

陳錫潘師傅回憶最初來台時的光景說道:「七十年代後期的台灣,是個相當進步的國家,許多台灣大老闆在香港品嚐到廣東菜後,看準了廣東菜的發展潛力,想將這美味帶來台灣,因此招募了許多香港師傅來台,老闆們不手軟地花大錢請香港師傅、搶來台的飛機票,就是要買他們的專業與真心。」

來台的香港師傅,將香港的飲食文化帶來台灣,其中又以飲茶最受歡迎。陳錫潘師傅表示,港式點心因為分量精簡、價格平民化,容易吸引消費者,尤其是在熱鬧的西門町,飲茶餐廳更是到處林立,春風得意樓、龍場、香滿樓、來來茶樓等為代表,許多顧客一進門開口就是點廣東炒麵、蘿蔔糕、乾炒牛河等簡單的基本料理,人人都消費得起。反之,以港式海鮮為主的粵菜餐廳,流行程度雖不亞於飲茶,但不管是山珍海味還是鮑參翅肚(鮑魚、海參、魚翅、魚肚),每道皆一千元起跳,價格不斐,多是以宴請貴賓好友或辦喜宴為主。這也代表了廣東菜以它的多樣性深入台灣社會的各個階層。

陳錫潘師傅製作的砂鍋煲仔鴨

砂鍋煲仔鴨

廣東菜躍進大飯店

在一般的廣東菜餐廳盛行之時,飯店的廣東菜同時也在崛起。國內第一家設立廣東菜餐廳的飯店為圓山大飯店,有「現代御膳房」之稱、於1956年成立金龍餐廳。公關部門陳愷璜經理表示,因飯店成立初始已有川揚料理及北方料理餐廳,為做菜系上的區隔,決定以廣東菜作為主打菜系,並延攬香港籍廚師為賓客料理道地的廣東菜餚,可惜年代久遠,主廚的大名已不可考。

直至現今,飯店中餐廳主打廣東菜的不在少數。陳錫潘師傅提到,來台灣發展的香港主廚,將道地的手藝傳授給台灣廚師,很多廣東菜餐廳主廚是香港人,舉凡台北寒舍艾美酒店寒舍食譜的許文光、西華飯店怡園中餐廳的高鋼輝、大倉久和飯店桃花林的陳偉強等,都是現在知名的香港主廚,但陳錫潘師傅也表示,台灣人擔任港式餐廳主廚的也大有人在,達到了台港交流,彼此分享料理手藝的效果。

陳錫潘師傅製作的鹹魚炒蘆筍與炒豆苗

鹹魚炒蘆筍與炒豆苗

回歸懷舊味

廣東師傅間流傳著一句話:「有傳統,無正宗」,這句話正是陳錫潘師傅對廣東菜的想法。他認為,廣東菜不管是在食材選用還是調味的原則雖依循著傳統做法,可是又能隨著市場與顧客口味靈活應變。以用餐型式來說,在十多年前各家飯店的廣東菜餐廳,看準台灣人用餐逐漸要求高規格,順應潮流以套餐形式供應菜餚,創造了新商機。

現在市場上多主打「新派粵菜」,強調清淡,在擺盤與用料上發揮創意,但陳錫潘師傅強調,不論現在粵菜如何創新,最後還是會回歸懷舊菜的口味,師傅所謂的懷舊菜是指將早期平民百姓的家常菜,如大砧煲、鹹魚吉利煲、白玉嚐珍煲、蝦醬蒸肉筋、鹹蛋豬肉餅等菜餚,這些古早味講究原汁原味,貼近生活,雖然做法不難,但在食材搭配,醬料選擇以及火候掌控都有著相當的要求。