南僑是兩岸烘焙用油大廠，主要生產烘焙油及冷凍麵糰等，擁有龐大餐飲客群，為避免跟客戶搶生意，也為使企業走出新的成長曲線，南僑旗下餐廳多朝較高端定位發展，並恪守「創新」與「差異化」的經營圭臬。

 

　　企業領導人是引領企業發展的靈魂人物，傳承企業DNA，南僑開展餐飲事業，關鍵人物就是極懂美食、熱愛美食的集團會長陳飛龍。

 

臨危應變力強  全面溯源管理

 

　　台灣政商界幾乎無人不識陳飛龍，他廣結善緣，關心政策，當過不分區立委，也投資拍電影。近期令業界印象深刻的是，食安風暴接連發生，2014年10月中，南僑也遭質疑進口牛油有問題，而第一時間董事長陳飛龍就親上火線，向媒體保證，南僑賣的每一樣東西，他都吃過，當場吃起自家油品做的點心，強調「若說謊，立刻關廠，進行賠償。」賭上家產捍衛聲譽的作法震撼各界。

 

　　由於澳洲政府提出證明，確認南僑油品事件僅是行政上的錯誤，虛驚一場，但各界無不見識了77歲的陳飛龍快速應變的膽識，臨危不怕的果敢。

 

　　南僑的油品著實牽動台商在兩岸的餐飲大業，風暴過後，南僑落實更多措施並訪查各國供應商，查核確認原物料品質，全面進行上千項產品的溯源管理。

 

　　從小到大，舌尖上的美味，豐富了陳飛龍的記憶，華僑背景，大陸童年，台灣成長，美國留學；走過大江南北，嚐遍山珍海味，「世界就在他的嘴下」，因緣際會，在上海開出寶萊納餐廳，驚艷餐飲市場，逐步發展了「吃出來的好生意」。

 

　　從大陸市場出發，南僑在上海發展出不同形態餐廳，以寶萊納、仙炙軒為品牌代表；在台灣有點水樓、寶萊納、本場流、潮江燕等餐飲品牌，為擴大在華人市場的影響力，南僑已購買日本新宿大樓，將舊樓改建為精品商務旅館，其中一至三樓開設點水樓餐廳，在東京可能會開設三至四家點水樓。

 

旅館結合餐廳  日本開展新局

 

　　首度跨足日本旅館業，南僑估算總投資金額約10.7億元，預計2016年底完工，房間數有30多間，目標瞄準到日本購物的華人貴婦。「旅館結合餐飲事業」的商業模式，如果實際成效佳，未來也將推展至日本其他城市。

 

　　年輕時看到美國24小時餐廳除了賣早餐，也賣披蕯、義大利麵等，陳飛龍體會到餐飲業代表民族文化遷移，而因他25歲時已到過日本200次以上，了解日本市場，他認為，台灣蔬果可以外銷日本，好的飲食文化應可以推廣至日本，各菜系中，四川菜及台菜都很適合，點水樓想賣的是「創新的台式江浙菜」。

 

　　日本東京有2,000萬人口，陳飛龍說，不管是新宿、銀座，還有很多區都有機會開設點水樓，目前正在興建中的旅館大樓，是選用巴西的花崗岩，希望打造出精緻而令人感覺溫暖的精品商務旅館。

 

　　富過三代才懂吃，企業家開餐廳並不是新鮮事，能發展出事業版圖者卻是少數。上海、台北、東京，累積了陳飛龍從童年到成年的回憶，58歲之後，他又陸續在這些城市布建美食地圖，從一家店到多店經營，餐飲是興趣、是文化傳承，也是專業整合，更是精彩的人生歷程。

 

　　「做到頂尖，做到最好」陳飛龍個性不害怕且很執著，親自領軍打造一家家特色餐廳，原先業界以為又是大老闆玩票性質，沒料到他能堅持出一番事業，帶領南僑從食品業順利跨足餐飲業，並晉級至A咖餐飲企業，開創新的成長曲線。

 

 

開出頂級餐廳  在上海被看見  

 

　　南僑化工成立於1952年，創辦人是陳飛龍的父親陳其志，他是旅菲華僑，隨國民政府將事業移轉到台灣。1963年水晶肥皂上市，1971年桃園廠生產烘焙用油脂，1974年股票上市，1997年在上海開餐廳，2014年赴日投資旅館及餐廳，2015年9月將在林口開出冰淇淋咖啡店「杜老爺CAFÉ」。

 

　　1996年南僑將烘焙用油脂事業移轉到中國大陸經營內需市場，工廠設於天津塘沽工業區，陳飛龍認為，設址在天津，但營運總部一定要在上海，在大陸經濟快速成長之際，如何讓社會大眾知道有這家企業，是必須做點特別的事情。陳飛龍選擇與食品業有聯結，有興趣從頭做起的新事業，就是開餐廳，直接接觸消費者，了解消費者的需求。

 

　　歐蔡對阿嬤掌廚料理海鮮超過六十年，舉凡經手的魚蝦貝類，無不被溫情地對待；至今，歐蔡對阿嬤雖然已年逾九旬，將鍋鏟換成彩筆，仍可見她對魚兒、蝦兒充滿著熱情與童趣。

　　冒著及時春雨來到台中新天地餐廳的梧棲創始店，寬闊、高挑的一樓大廳，柱子及大片牆面上掛著阿嬤頗具童心的畫作。阿嬤未嫁之前是個千金大小姐，十指不沾陽春水，未曾拿過鍋鏟；嫁至歐家後，因夫婿自報社離職，為生活之故，開啟了麵攤人生。從梧棲路旁擺小麵攤做起，直至1967年設立台中第一家海鮮餐廳，爾後，更成為第一家股票上市的餐廳。阿嬤的掌廚功力，隨著餐廳不斷地擴大，擁有超過一甲子的歷練，已臻至爐火純青之境，只要是水產類食材，信手拈來便能流暢地表現出美膳名饌的氣勢。

 

 

傳承經典海味

 

　　在新天地餐廳大樓內，阿嬤身穿綠色套裝，襯托著一臉好氣色。「我的右手還有肩膀，因為常年拿鍋鏟而受傷，現在沒辦法再炒菜了」，她邊說邊用手比著肩膀。我們坐在包廂內，有著大片落地窗，可遠眺台中港，鄰近房舍、樓宇盡收眼底，視野極佳，餐廳大樓佇立在此，可突顯其高聳之姿。桌上端放著阿嬤傳授的海鮮料理，有蚵芋粥、蚵酥、蔗蝦、甘煮鮭魚頭以及涼拌西施舌等。

 

　　蚵仔是閩南語稱呼，牡蠣則是國語用詞，一般人常對蚵仔、芋仔的發音傻傻分不清。台灣的蚵仔盛產期在夏、秋之際，不論生吃或熟食，都別有一番風味。台灣人嗜食蚵仔，但其食用法比起外國人，又翻出新花樣，舉凡飯、麵、米粉等，都可以將之融入；如蚵粥、蚵仔煎、蚵仔米粉或麵，或純粹煮湯，亦是鮮美無比。蚵粥，這一道平民小吃，在阿嬤靈機巧思下，結合大甲芋頭所產生的蚵芋粥，將平民美味升級至高級餐廳的享受。這道海陸豪華版粥品，以白米粥加上王功所產碩大、肥美的鮮蚵及大甲芋頭丁，灑上香菜末、芹菜末，口感、味道充滿層次且富變化，風味有別於一般常見的蚵粥。

 

　　蔡對阿嬤將經典菜色傳承給店內師傅，以期保存這無形資產；其實，她在台中餐飲業發展過程中，足以記下一頁傳奇。早在四十年前，蔣經國總統主政之時，曾經派人至餐廳點過她烹煮的佳肴，其後政府首長亦常為座上客。土銀、彰銀及華南銀行等金融機關高層，亦為阿嬤的常客，總是請她至招待所外燴。另一頁驚人的傳奇紀錄，是餐廳的翻桌率曾經達到九次之多；由於餐廳位在成功嶺與省道間，因此每逢大專兵懇親大會，預訂的電話常接到手軟，在三十桌的用餐空間裡，顧客不斷地來來去去，形成場場爆滿的盛況。

 

　　蚵酥，就是炸蚵仔，一般作法是將蚵仔沾上乾粉入鍋油炸，成品有著顆粒狀外表。阿嬤則是以濕粉包覆蚵仔，將蚵仔裹上以地瓜粉、麵粉、蛋、沙拉油等攪拌後的濕粉，入鍋炸二回合，黃澄澄的外皮有著酥脆口感。油炸蚵仔是一絶，但有個隱藏版的「蚵仔鮮」更是一絕，是犒賞熟客與內行人的美味等級，卻絶跡於菜單之列。「蚵仔鮮」帶有日式飲食風格，蚵仔用白醋消毒，加入蘿蔔泥、芥末醬，加上海苔絲，淋點醬油膏、滴上檸檬汁，摻點細糖粉，食用時稍微攪拌，有著蘿蔔的香氣，也有生鮮蚵仔味。生吃或熟食，蚵仔兩相宜之食用法，在蔡對嬤手中展現豪華身影。