在台灣最美麗的風景是小吃。通常小吃店的老闆都很有特色,有的看起來很嚴肅、有的講話嗓門特大,但他們更有人情味,最重要是東西便宜好吃,平民美食在台灣是獨樹一格,別有風味。

小時候在香港農村長大食麵的機會不多,能吃上一碗元朗家鄉「好到㡳麵店」的雲吞麺是一大享受。所以回香港有空隙的時間,必定去吃一碗,滿足小時吃不到的奢望。

在台北卻不一様,麵店很多,近年更增加不少日式拉麵店。但我最喜歡是陪太太到市場附近的小麵攤,平常自己最甲意的是魯肉攤的虱目魚飯丶豬腳腿庫飯。

東門市場羅媽媽米粉湯向前走右轉東門豆花和甘蔗汁對面小麵店,二十多年來到東門必吃的小吃,一碗乾拌黃油麵加上少許老闆調的辣醬,一盤嘴邊肉丶一盤豬腳和燙青菜,就是兩夫妻的美好日子。

最近經常去的是在迪化街的六十年「老麵店」。三代賣麵及小菜滷味,老麵店開了很久了,我也是行家介紹才知道的。否則哪會從古亭坐捷運到圓山站,走走摸摸要廿分鐘,才找到的小麵店吃碗乾麵,這種舉動常會被罵神經病。

回想第一次到「老麵店」,吃完,回家跟太太説:星期六帶你去迪化街吃乾麵。她心裡可能在想這個人又在起肖了!我的壞習慣是發現好吃的東西時,第一反應,通常晚上立刻帶太太去吃,一方面讓她分享到好吃的感覺,另外也是印證一下自己判斷是否正確。

現在週六休假去「老麵店」吃麵,我們都會不約而同齊步走去!老闆年紀雖大,但切小菜刀工仍是一流的,而且言談風趣,人潮多但他指揮若定,女兒煑麵、媳婦負責小菜,加上手腳俐落女幫手,生意興隆也有條不紊。

到「老麵店」吃碗乾麵、加碗肉骨湯是基本的動作,點小菜才是煩惱的事,因為小菜滷得很入味又不死鹽,種類也很多,一個人很難吃上太多種,第一次點了滷大腸,吃得飽飽才一百多元。

我和太太再來時,先點乾麺,太太吃起來說:麻醬麵味道不夠,其實她誤會了乾拌麵不是麻醬麵,「老麵店」調的醬料共有麻醬丶酢醬丶豬油蔥、鹽水四種原料混合而成的,味道有特色、麵Q好呷!吃麵時再根據自己喜好加點醋和辣椒,就更有自己的味道了!提醒大家辣椒醬有二種要弄清楚哪種是你喜歡的,通常大家拿來拿去重複加的就是我喜歡的,也比較受歡迎。有一次一對年輕情侶各點大碗乾麵並添加了不少次辣椒,全都吃光令我心生佩服,也發現好吃辣椒醬原來有兩款的。

除了乾麵,薑肉骨湯是必點的,好吃不用多說,餛飩湯也很讚。老麵店最大的重點是小菜,不要小看四個不繡鋼大盤上滷味,除了海帶、豆干外,豬耳朵、豬腳、嘴邊肉、豬心、大腸、生腸──整隻豬除了豬腦外都有賣,每樣小盤配麵剛剛好。耳朵、豬腳腿庫肉、大腸都很好吃!我最喜歡的卻是豬肚,不但滷得好,而且切得棒,細長細長嚼起來特別起勁。雖然此店晚上七點半才打烊,但要去不能太晚,否則小菜可選就不多了。

「老麵店」是一家氣氛和諧、人情味濃厚的老店,因為老客人特別多,現在多了一些遊客,馬來西亞、香港來的都給我遇上。

離開「老麵店」在延平北路另一端到延平南路22號中山堂附近,有一家滷豬腳飯超好吃的小店。這家店的店面普通,食客也是普羅大眾,標榜百元美食。住附近朋友說:有錢人都很低調,但要吃到愛吃的味道,就是這樣俗擱大碗又好呷的。鄭字標記六十年老店第二代經營的小吃,只賣三種飯,豬腳肉飯丶東坡肉飯丶虱目魚肚飯,外加幾様大腸、豆皮、豆干小菜,從中午到晚上八點,人來人往填飽不少人肚子。

鄭記

鄭記

一個便當100元,真的三個菜加上軟Q豬腳肉和滷汁,胃口大開,一口氣吃光光的人比比皆是。東坡肉不但好吃也好美,草繩綑綁得整塊完型不散,吃起鬆化軟口,膽固醇是最美味的障礙,偶而吃一塊人生也有亮點!

其實我想介紹給大家的是虱目魚肚,滷得入味,肉嫩肥美,除了魚鰭有些骨外,完全沒刺,很好配飯吃!在台南廟前吃虱目魚粥,平常吃虱目魚肚湯,都比不上這塊滷的虱目魚。

跟現在掌廚第二代老闆聊了一下,他説:傳承下來的功夫沒什麼了不起啦!要好吃,最重要是材料好。他們買的材料是別人不容易買到的,像虱目魚只買大支一些的,不但比較肥美,魚刺也好處理,客人吃到好吃的食物會有感受。

儘管是午餐的一盤虱目魚肚飯、一塊豬腳,卻是許多上班族工作能量的來源。所以在人潮不熱鬧的延平南路撫臺大樓的古蹟旁,這攤的人潮特別多更引人注意。正如鄭老闆說的,在台灣許多小生意就是如此認真的做,路邊攤也是一樣很有味道的!

餐飲消息

呈現台北風格的文創空間

「哥吃的不是美食,是文化!」採訪到深夜,「台北發生」創辦人張戌誼在暢談創店理想之後,又招待了一碗店裡的招牌「犇向桃源街」:「乾溼分離」吃法的牛肉麵。麵上,在傳統口味的牛腱旁邊,是煎得恰到好處的牛排,卻也不顯突兀。

佐以蝦捲、臭豆腐、鹹酥雞組合成的炸物拼盤「寶島炸遍集團」,牛排、夜市小吃,邊啖肉邊喝紅酒,邊思索台北發生的創辦理念,心情的複雜,就跟當下嘴裡的食物一樣。

我猜,張戌誼受訪時未說出口的的潛台詞,可能會是:「姐賣的不只是美食,還是一種文化危機感!」

「台北發生」位於內湖街上,羅青以正、草、篆、隸四種字體書寫、裝飾的門面玄關相當氣派,但吸引我的卻是門邊身材高挑、面容姣好的長髮美女。這位衣著刻意凸顯身材、散發冷豔特質的美眉,看得出來是精心挑選過的模特兒。

而這位摩登美女在帶位的同時,對著花錢買授權放大的古畫,竟還能幫你講上一段餐廳本季主題:南唐韓熙載夜宴圖掌故,你在酒不醉人人自醉的暈陶陶中,對這間餐廳的細膩可能又多了解幾分。

「為什麼是台北發生,不是上海發生?」張戌誼早年是媒體人,在上海待了近十年後,回台北開「台北發生」,於是,我開門見山問了這個問題。

她曾經是上海當代藝術館首席執行官、上海證大集團九間堂十樂會苑總經理、上海新天地 Pavillon by Costes Paris 總經理、上海國際藝術精品展覽會首席代表,坦言自己確實有想過開一間「上海發生」,「但生長在台灣,還是想為台灣做一點事,想讓更多人知道台灣、了解台灣。」這是張戌誼開這間餐廳的初衷。

只用「餐廳」來形容這個空間,張戌誼一定不樂意。在她的定義裡,台北發生是結合「傳媒」與「策展」的獨特營運模式,以「台北風格」為主題,跨界藝術、設計、時尚、音樂、舞蹈、飲食文化等生活面向。

典故新詮 從料理一窺中華文化

「那什麼是台北風格?」我追問。張戌誼給了「多元、雜異」的形容。

「你不覺得台灣是一個壓縮,再解壓縮,然後能釋放出極大能量的過程嗎?」張戌誼又給了我一個很有趣的形容。她認為,台灣的載體很小,面積只有三萬六千平方公里,但上面承載了兩千三百多萬人,無論文化、政治,或國際關係角力,都在這個島上激出矛盾、激出熱情?

「這個地球上,會寫象徵中華文化傳統的繁體字,可能就剩下這個島上的兩千多萬人口,有時候想想,會讓人覺得難過得想哭。」或許就是這股孤臣孽子的心情,讓「台北發生」出線,而非「上海發生」。

「中華文化」這種東西,先不論政治傾向如何,在中國大陸中斷過,有些東西找不回來,現在台灣可能又不想要。在在讓張戌誼覺得要有人、有必要接續起來。

她以店裡的菜色「葵花阿ㄇㄛˊ(上「麻」下「女」)大斬肉」為例。這道菜就是大家耳熟能詳的「獅子頭」,但菜色的起源可以追溯到隋煬帝時代。小名阿ㄇㄛˊ的隋煬帝南遊後,心心念念揚州四大奇景之一「葵花崗」,御廚就讓美景「葵花崗」化成佳餚「葵花斬肉」,成了隋煬帝的最愛美食。到唐朝時才改名獅子頭,一直流傳至今。

「餐飲是最powerful的東西」,張戌誼想要傳承文化,選擇餐廳做為媒介,背後有更深沉的思考。飲食無國界,也少衝突,美食大家都愛,台灣更是一個「愛吃的島」;張戌誼希望台北發生是能「承載使命、傳達訊息、雅俗共賞」的台北文化場所指標。

基於此,台北發生有許多「典故菜新詮」。以新一季的主題「韓熙載夜宴圖」為例,開胃菜「韓府精緻八品碟」,是依韓熙載夜宴圖中,主案桌陳列的八品前菜:四個高足淺碗、四個小碟形象設計,包括紹興醉雞、核桃燻魚、滷汁香菇、金陵丸子、蜜香紅茶糖心蛋、龍蝦南瓜起司泥、酸嗆羅馬花椰菜,以及鉑金烏魚子鮮貝;少量精緻,希望客人道道都吃出新意,「見山不是山,才是吃貨真諦。」台北發生的創意團隊如是說。

韓府精緻八品碟

韓府精緻八品碟

一千年前,南唐後主李煜聽說大臣韓熙載縱情聲色,派畫院待詔顧閎中到韓熙載家中窺探,目識心記畫成「韓熙載夜宴圖」。張戌誼以古諷今,認為這幅古畫堪稱「八卦雜誌的始祖」,顧閎中根本就是狗仔隊的祖師爺。因此藉由「韓熙載夜宴圖」傳達如今台灣社會「全民狗仔」的偷窺文化。

古典菜新詮,並賦予對當代現象的批判,「韓府精緻八品碟」成了「韓府轟趴開場」;詩人杜甫在何將軍府上享用高級料理魚鱠後寫的詩句「鮮鯽銀絲鱠,香芹碧澗羹」,也被台北發生形容成「打卡炫耀文」,而杜甫則成了「唐朝美食部落客」。

想要在台北發生領略千年前「韓熙載夜宴」的一晌貪歡,讓舌尖體驗南唐轟趴的滋味,一套餐吃下來並不便宜。

「我不否認我們是高端消費」,張戌誼回答得很痛快,「這個社會,有錢人不消費,誰消費?」她進一步解釋「引導社會資源流向」的想法。

台北不缺餐廳,但缺「台北發生」

台北發生每季的陳設都是採借展的方式,希望提供小眾文創品牌或藝術品一個展示空間與平台;但卻也不只是「單純展示」,顧客看到喜歡、好用的藝術品或器物,可以就買下。台北發生並不收通路費或展示費。

The stage 主場區 時空混搭 韓府轟趴

The stage 主場區 時空混搭 韓府轟趴

一間兩百八十八坪,內外場加後勤行政員工約五十人的餐廳,會不會承載了太多使命感而顯得沉重?我不禁這麼憂心。張戌誼倒是很樂觀:「客人來了,想多了解一些深層的文化意涵,我們有準備;想單純輕鬆吃一頓飯,也沒問題。」

「我希望讓台北發生成為讓國外看到台灣的窗戶」,張戌誼鎖定一部分的台北發生目標客群為觀光客。日本歌手夏川里美也是座上客。

「台北不缺餐廳,但台北缺『台北發生』。」張戌誼在訪談間,三不五時就流露憂國憂民的使命感。談菜色的時間不多,談台灣社會、談兩岸年輕人的未來、談打造城市品牌,反而成了對話焦點。

誠如她自己所言,最早會踏進媒體圈,就是一份愛管閒事的個性,以及對公共事務的使命感。即使二十年後自己開餐廳,還是希望把餐廳當作媒體,傳達理念、改變社會。

「台北發生真能為這個社會改頭換面?不太可能!但只要有一點小小的改變,事情就有可為。」張戌誼如此自問自答。

無論這間餐廳的文創能不能替台灣社會帶來什麼改變,但可以肯定的是,「犇向桃源街」麵上好吃的牛排,已經改變了我對創意牛肉麵的刻板印象。