記得小時候，除夕當天的晚餐總是特別豐富，媽媽會把餐桌擺的滿滿都是菜。但她總是指著「烏魚子」強調：「這道菜最貴了，日本人都很喜歡。」沒錯，記憶中好像只有在過年，餐桌上才會出現「烏魚子」。對小孩子而言，烏魚子有股莫名其妙的腥味，我們並不喜歡。但看著爸爸滿足地將烏魚子一片片搭配著“蒜仔”、還有白蘿蔔片送進口中，當時的我只是好奇：為什麼大人總喜歡吃既昂貴、又不好吃的食物。後來見了世面，多念了一點書，終於知道這道菜的來龍去脈，也開始學習品嚐它的味道。

烏魚的歷史

原來，台灣的捕烏歷史可以追溯到十七世紀的荷蘭時期，至今已有三百多年的歷史。曹永和 (1979) 在《臺灣早期歷史研究》中即指出在1650年有一位名叫Struys至台灣的見聞錄中有提到有關烏魚捕獲的記載：「在台灣可捕獲很豐富的魚類，而烏魚(harders)特別多。」而日本的中村教授則根據1633年出版的《大員商館日誌》描述荷據時期台灣的漁業發展，他說：當時的打狗(今高雄)、堯港(今茄萣鄉興達港)、下淡水(今高屏溪)等南部地方是漁業的中心地區，其中以烏魚最多，而漁期是在十二月到二月之間。當時漁船捕撈烏魚是要繳「鯔魚稅」給荷蘭人，此稅是獨立出來的，並與一般的魚類分開，可見當時此烏魚稅的重要性。另外，Pickering在1898年的Pioneering in Formosa中也提到在冬季的台灣有很多的烏魚。他說：「在十二月和一月兩個月裡，海水裡面充滿了烏魚，一種大灰鯔魚，每當這些魚從日本海游到這裡來產卵的時候，本地人總是很熱切地期待著；漁夫們的網常常被魚撐破了，他們的筏型船也都滿裝滿載。」也因為台灣具有這樣豐富漁場，根據此份日誌指出，當時有許多的商船多自廈門出發，前往這幾個漁場來進行烏魚的捕獲，並自台灣載回鹿肉、烏魚、魚卵等貨品。《臺灣志略》則提到這些漁民最初僅是季節性的到台灣短暫停留，在明鄭時期至清康熙年間，明寧靖王朱術桂率民開墾竹滬地區，及追隨鄭成功者分散開墾彌陀、永安、湖內、茄萣一帶，便有居民選擇移民到台灣，以捕魚為主，並在台灣落地生根。

烏魚廣泛分布於世界之熱帶與亞熱帶海域北緯42度至南緯42 度之間，主要棲息環境為沿岸沙泥底水域，是中國南方沿海重要的食用魚。台灣海域烏魚(Mugil cephalus) 也稱「鯔魚」，俗稱「烏魚仔」或「烏仔」，每年冬季11 月下旬至翌年1 月下旬進行生殖洄游，游經台灣沿岸約在冬至前後10 天左右為盛漁期。台灣沿岸烏魚體型圓長、頭部略扁平，背面寬廣尾部稍側扁平，眼部脂眼發達。體背呈橄欖色，體側為銀白色，腹部為白色，體側有6 ∼ 7 條不明顯暗褐色帶。有沙胃囊，體長一般在45 公分左右。屬於廣鹽性又是廣溫性，亦是河口性，在沿岸與河口鹹、淡水交會水域索餌育肥後，在外海產卵的魚類。此時期之烏魚生殖發育飽滿，是製造烏魚子之最佳原料。

目前國內烏魚卵原料的來源，有台灣捕撈的野生烏魚卵、國內養殖及美國、巴西、澳洲等國進口。三種不同來源之烏魚卵製成之烏魚子各有特色，由於加工的烏魚子分為野生、飼養及進口，主要區別為野生烏魚子外表形狀較長、顏色較為紅潤，有明顯的紋路且口感香醇，進口烏魚子顏色較為淺黃、規格較小，因冷凍進口影響，味道較不鮮美，而國內養殖的烏魚子外形及顏色較為一致、圓潤，因養殖技術的提昇及海烏捕獲量越來越少，養殖烏魚逐漸受到重視而價格也節節上升。因烏魚子具有高度經濟價值，養殖烏魚的烏魚子風味和口感在烏魚飼養條件與烏魚子製程不斷改良與提升之情形下，已不輸給野生烏魚子。然而原料選擇( 肥滿度或成熟度) 與加工製作方式( 日光曝曬、冷風乾燥) 也因各地區的不同而使風味與品質有所差異。