前陣子去了一趟詩巫，東馬來西亞的一座小城，也是馬來西亞福州移民密度最高、人數最多的地方。有福州人的地方自然少不了（繼）光餅，從光餅的吃法，讓我聯想到了亞洲各地對剩食再利用的作法，精彩又美味。
我發現比起台灣光餅夾蚵蛋，詩巫有更多的吃法與變化—夾豬肉碎光餅、湯光餅、炸光餅、烤光餅，最特別的是炒光餅，光餅放冷後口感偏硬，欲食用的話最好再回溫，而把光餅切成塊狀，與雞蛋、豆芽菜、豬絞肉同炒，就變成了香噴噴的一道新菜，還可以賣不錯的價錢。
在飲食的世界裡，有許多這樣「峰迴路轉疑無路，柳暗花明又一村」的情況，台灣的眷村菜「炒餅」就是其中代表。
1949年後，有些來自中國北方軍眷家庭，他們的主食是麵食，烙餅是常見的食物之一。然而戰後物資缺乏，家庭主婦費盡心思讓食物可以吃盡不剩，於是烙餅單吃是溫，而把光餅切成塊狀，與雞蛋、豆芽菜、豬絞肉同炒，就變成了香噴噴的一道新菜，還可以賣不錯的價錢。
在飲食的世界裡，有許多這樣「峰迴路轉疑無路，柳暗花明又一村」的情況，台灣的眷村菜「炒餅」就是其中代表。
1949年後，有些來自中國北方軍眷家庭，他們的主食是麵食，烙餅是常見的食物之一。然而戰後物資缺乏，家庭主婦費盡心思讓食物可以吃盡不剩，於是烙餅單吃是一吃；夾京醬肉絲又是一吃；把烙餅切成條狀，再跟家裡零星的紅蘿蔔、高麗菜、雞蛋、木耳、肉絲等不固定食材同炒，變成炒餅又是一吃。只是現代人飲食趨於精緻，炒餅是眷村菜的代表，多用於商業販售，店家為了做炒餅而專程烙餅，烙好再切再炒，意義不同於過去。
至於臺菜裡最經典的剩食再利用就是「菜尾湯」了，殘羹剩菜就稱為「菜尾（tshài-bué）」，打包兩樣（以上）辦桌菜的剩菜混合再加熱烹煮，就成了菜尾湯。在物資匱乏的年代，菜尾湯是佳餚珍味；然而從現代角度來看，卻有食安之虞。與炒餅一樣，現在高檔餐廳為了讓人既能回味又兼顧衛生，把炸排骨、封肉、豬肚白蘿蔔湯、海鮮羹等經典桌菜各自烹調後，未經食用就完完整整把菜色合一，燉煮數小時，成為華麗費工的菜尾湯。
韓國也有類似的剩食吃法，當吃完韓國烤肉或韓式火鍋時，不就此結束，精彩才要開始：店家提供的「炒飯」服務，將白飯、香油、海苔碎片倒入吃完的鍋盤中拌炒，拌炒過程連同剩餘的肉屑或殘汁一併吸進白飯裡，那可說是一整餐的精華，若想吃乾一點，就煎久一點，可以有鍋巴酥脆的口感，是名符其實的「吃乾抹淨」。
日本的「雜炊」想必大家也不陌生。吃完火鍋後，撈除殘料，將白飯、蔥花、生雞蛋倒入湯底裡熬煮成粥，讓湯汁的精華可吃到一滴不剩。
香港有一道「魚汁炒蛋」也是相當誘人的菜，第一吃先吃蒸魚肉，重頭戲則是第二吃，把剩餘黏在魚骨上的魚肉碎剔下、魚汁、蔥薑留下，連同蛋汁炒成魚汁炒蛋。這道菜是台北米其林三星餐廳君品酒店頤宮主廚陳偉強的拿手菜，他早年家境不好，父親就曾做這道菜給他吃，鮮美滑嫩，是令他難忘的美味與童年滋味。
在物資匱乏的年代裡，人們不僅懂得剩食再利用，還成了經典的美味與珍味；現代人想吃什麼都有，卻似乎少了一些什麼在裡面？