「蘆葦心可以食用，開花後可以做成掃把；以前的箭筍被當作建材，捨不得吃，長成箭竹可以拿來蓋房子；纖維化的黃藤曬乾，切成片狀或條狀，當作繩子綁；月桃的莖曬乾可以編織成蓆子或包包。」吳雪月不假思索說出記憶中每種植物的生活用途，這些長輩傳承下來的生活智慧，在吳雪月的心中建構出一幅取之於自然的地景。

吳雪月是居住在花蓮壽豐光榮部落的阿美族，從小對部落裡的阿姨印象深刻，她們習慣沿路摘採，回家就是滿滿一把野菜，「家裡附近也會種植麵包果、毛柿子、黃藤、檳榔、生薑和原生龍眼等，不只是食材，更是阿美族的民族植物」，她補充，民族植物包含食材、建材與祭典等，涵蓋生活各個面向。

這樣的地景記憶，吳雪月亦將其刻畫在一手創辦的花蓮原住民族野菜學校。野菜學校設立於花蓮市的美崙山公園上，於2020年底成立，作為野菜種子的復育與推廣基地。學校為兩層的木造房屋，一樓作為各式種子的展示空間，二樓則為教室，可以開設課程、舉辦交流活動及DIY等等。

木屋外，幾階石階延伸至美崙山，薏苡、玉米、高粱、小米、龍葵、莧菜、刺蔥、紅藜、艾草、紫背草、巴篸菜、檸檬香茅、黃藤、樹豆、米豆與豇豆等二十多種植物種植在基地園區內。吳雪月穿梭其中，一一介紹它們的生長季節與習性，「我們想把這裡當作阿美族的房子，居家附近就會有這些植物」。

 

從野菜採集到種子復育

早在二十多年前，吳雪月便開始蒐集野菜資訊，拍照紀錄，並於2000年出版《台灣新野菜主義》一書。書中收錄63種常見野菜，但吳雪月目前已蒐集超過150種野菜相關資料，她深知遠遠不夠，「還有其他縣市的阿美族部落或不同族群，也會有我沒看過的野菜，因為每種野菜都有適合種植的區域。」

雖然有多年蒐集、整理野菜資料的習慣，但直到2015年10月參加在巴黎舉辦的中華飲食文化國際學術研討會，接著前往米蘭參加世界博覽會活動後，才開始了保種的實際行動。當年世界博覽會的主題恰好是「食物」，吳雪月看見展場牆壁存放一罐又一罐的種子，或是一拿起蘋果，展場螢幕便秀出蘋果的履歷，才讓吳雪月意識到，原來保存植物可以從源頭做起，因而興起野菜種子復育的計畫。

吳雪月從小時候的回憶出發，作為保種的初步嘗試，「小時候部落的家家戶戶屋簷下都會掛起各式種子，直到季節到了，再拿去土裡種。但問題是，放久了芽率會變低。」吳雪月決定透過不斷種植，讓野菜自然在田地裡散播、生根。因此，從2014年底起，吳雪月便在花蓮的開心農場自己試著種植，「有種子後，季節到了，植物自然會長出來，年復一年，會愈來愈多。」

種植過程難免遇到困境，吳雪月曾在鯉魚潭池南部落試種樹豆，種植第一年，部落長輩就說：「不要種了，種不起來。」果真連續種兩年，樹豆只開花卻沒結果。後來才發現，池南地區的日照不足，不適合樹豆種植。這也讓她開始關注每種作物適合生長的環境與土壤和氣候。

此外，有些野菜愈來愈難找到，她以菝葜這種野菜為例。菝葜據說可以作為藥材，很多遭連根拔起，雖然吳雪月以前吃過，但很久都沒找到。遇到朋友傳來在山裡找到的菝葜照片，吳雪月拜託朋友帶回來，才有機會種植。她認為，復育野菜最難的地方在於有時候適合作物生長的時節一過，就只能等來年，「一直都有時間壓力，但這就是大自然的法則。」

 

保種不是把種子放在盒子裡

原住民族野菜學校不僅致力於種子復育，也希望與花蓮的部落或是種植野菜的農友合作，舉辦交流、體驗活動。從創辦之始，吳雪月便邀請阿美族不同部落的長輩到野菜學校，也會到部落文健站分享野菜資訊。每次的交流，總能看見老人家對野菜的熟悉與堅持，「老人家不會把種子就這樣放著，一定會拿去種，也不會隔太久，這和我們的想法不謀而合。」

對吳雪月來說，保種並非將種子放在盒子裡好好收藏，「把祖母給我們吃過的好東西找回來，就是保種的概念。我們要不斷地種。只要持續種，植物就不會消失。」吳雪月希望未來每個部落都有自己的種子銀行，種植適合部落氣候、土壤的植物，而原住民野菜學校則成為部落交流，分享知識的平台，也可以彼此交換種子，讓更多野菜能保留下來。

從野菜學校創辦至今，每月至少會舉辦一次種子交換的活動。學校擺出園區裡自種的野菜種子，供有興趣的人挑選，也獲得不同種類的種子。初創階段，種子的數量還不多，只能讓大家帶一些回家，「不過試種後，每個人都會擁有更多的種子，植物就能繼續生長在很多土地上。」

光餅是福州食物的代表，我曾走踏馬祖、東馬詩巫、台北、基隆，都有光餅蹤跡。福州本地不僅有光餅，還長出不同款式的光餅。

然而對台灣而言，光餅不僅是食物，還跟宗教民俗有很強的關聯。大稻埕人陳忠信說，早年人們到廟裡拜拜，會把光餅用布巾捲成一落，作為祭祀的供品，久而久之就成為廟會必備的食物，「軒社的人員在廟會期間吃素，素光餅攜帶方便、不易腐壞，是很好的選擇。」

吃光餅逐漸成為廟會重頭戲，遶境時也會分發給信眾，有時行進的陣頭後面跟著一輛發財車，車裡載的不是什麼大人物，而是光餅—數量多到必須用車載。

台北新莊、大稻埕與艋舺保有宮廟文化，同時也是光餅的大本營。廟會期間，當地一些傳統餅鋪會停掉所有糕餅製作，專製光餅一項。根據《聯合報》報導，「新莊地藏庵每年皆會舉辦文武大眾爺祭典，俗稱新莊大拜拜。2020年受疫情影響，廟方首次取消遶境，但仍備千斤鹹光餅供民眾食用。」也就是遶境可以取消，但光餅不能不吃。

光餅遇到的兩個瓶頸

也因為與宗教連結，光餅不單是光餅，還需要被加持，也就是蓋上廟章或宮印，就被賦予了保佑人們平安的神力，光餅多了一個名字，稱為「平安餅」。萬華涼粉伯的女兒辜凱鈴說：「每年艋舺大拜拜，父親一定要實踐兩件事：一是要看到靈安尊王轎、二是要吃到光餅，這才代表一整年都平安。他有一年沒吃到，心裡就覺得怪怪的。」

台北光餅的功能導向似乎大過美味，我慢慢忘卻了光餅是美食，而聯想成如發糕之類的節慶儀式食物—很多人家中的發糕拜拜完就丟掉，不知道是因為原本就不好吃才丟掉，還是店家發現大家拜完就把發糕丟掉，才做出好看不好吃的發糕。光餅也是，上面蓋的是哪個宮廟的章，比是哪家製作的光餅來得重要。

以中式餅來說，光餅被賦予宗教用途，有一定銷量，不必擔心失傳，是好事一樁。但光餅遇到兩個瓶頸：一是傳統光餅採炭火貼爐烤製，然而貼爐需要技巧，貼爐的速度要快、力道要準，要拿捏時間、掌控火候，人才與人力有限，炭爐所生產的光餅數量也有限，因此製法便從貼爐改成烤箱，如此一來，設定好數據便可控制火溫，產能與品質也穩定，同時免去彎腰貼爐時遭灼傷的風險。

二是福州光餅不靠豬油的油香撐場面，只靠老麵、鹼水、鹽製作，外酥內韌，展現的是純粹的老麵麵香，熱的才好吃，冷掉就變硬，很難咀嚼。然而遶境時間長，到手的光餅往往是冷的，不覆熱就不好吃。於是坊間出現了「現代光餅」，成本較低、可常溫久放、口感柔軟易食，有的還加入奶粉、豬油（或植物油）調整香氣、味道，加入酵母以縮短發酵時間，結果餅體變得像蘋果麵包，連外型都接近甜甜圈。

 

純粹本質的美好

隨著時代演進，眼見著中式光餅一步步轉變成西點，有的店家還會以「台灣貝果（bagel）」攬客，或許認為這是對年輕人有效的廣告。光餅太老氣，而貝果較新潮；然而諷刺的是，台灣不愁吃不到貝果，西式餐館菜單裡盡是貝果套餐，而許多地方的光餅「已經不光餅」了。

我曾造訪一家福州人三代經營的餅鋪。第二代老闆說，父母是用貼爐烤製光餅，不過他接手後就開始改用烤箱製作，配方也調整成現代人喜歡的口味。我問：「這還是光餅嗎？」他回答：「是啊，差不多，都一樣啦！」

或許傳統光餅受限於人力、效率、成本等因素不得不「演變」，然而這又何嘗不是我們忽略了光餅純粹的本質有多美好所造成的呢？