歷史從來就是永劫回歸，人們一開始以為只是暫居他鄉，沒想到就此落腳。舌尖味道是與故鄉最近的距離，只要味道在、記憶就在，記憶在、情感便不會消失。
食物是游子最渴望的依歸
一天下午，我應邀前往池先生Kopitiam，那是由馬來西亞留台生池家瑋所創立的餐飲品牌，提供如：肉骨茶、椰漿飯、海南雞飯、炒粿條等馬來西亞特色餐點。
他在七、八年前準備創業時，發現到台灣提供類似餐飲店家，招牌上多寫「新加坡」或「星馬」美食，即便當時台灣餐飲市場對馬來西亞菜仍然陌生，他便毅然決定：馬來西亞人，就是要賣馬來西亞食物。
他出發點是為了讓同鄉鄉親解鄉愁，然而售價策略得宜加上商品獨具特色，連本地人也喜愛，逐漸打出知名度。他談到了自家店頭標語「食物一直是最後的故鄉」，他18歲到台灣，至今已經過15年，在此娶妻生子，他說：「我待在台灣的時間都快超過馬來西亞了，然而時間並不沖淡我思念家鄉，希望和我一樣的遊子，吃到這食物便想起故鄉，記得自己是馬來西亞人。」
這段話讓我有種既視感，一百多年前，清末因為戰亂飢荒而到南洋的華人，礙於政治、經濟等因素，無法回鄉而選擇落地生根，福建人賣起了福建麵、潮州人賣起潮州炒粿條、河婆人賣起河婆擂茶……。題外話，其中福建人賣的炒麵原沒有名字，然而賣炒麵的人是福建人，人們問他：「這麵什麼名字？」他說的不是「中國麵」而是「福建麵」，由此可見當時人們認同故鄉大過於國家。幾十年過去，馬來西亞出現了連福建本地都沒有的福建麵。
祖先從中國華南移民馬來西亞，身為移民者的後代，池家瑋體內恐怕也保有離鄉闖天下的基因，從馬來西亞移民台灣，各自選擇得以安身立命之處，雖然仍是華人，然而他的世代已在馬來西亞出生、成長，他認同國家大過籍貫，因此招牌上打的是馬來西亞美食。
他的成功帶給許多同鄉人信心，加上近一、兩年，受疫情影響而無法回鄉的馬來西亞留台生，一部分人也選擇開起小吃舖。我說：「你不覺得這跟當年祖先的選擇很像嗎？」他笑笑說：「真的，那我就當（大馬人）移台第一代吧。」
文化、族群和宗教催生下的美食
港籍主廚謝文，今年65歲，坐鎮台北101大樓新開的85樓捌伍添第粵菜餐廳。澳門8餐廳行政主廚謝錦松、澳門京花軒主廚劉國柱與捌伍添第主廚謝文，廚齡至少五十年，是中菜界的長青樹，也是我心目中景仰的三大前輩，他們不倚老賣老，仍積極學習並追求突破創新。
我問謝文對新餐廳會有什麼新規劃？他說：「我要精準呈現香港味道，現在很多香港人住在台灣，我想讓他們一吃就像回到香港。」這些落腳台灣的港籍主廚，似乎肩負著為香港人解鄉愁的一點心意，畢竟有什麼比味道更能接近故鄉呢？
這劇本也發生在1949年的台灣，當時大江南北的華人來到台灣，山東人疊起蒸籠，賣起山東大饅頭；江浙人擺起攤子賣油豆腐細粉；汕頭人把沙茶醬帶到台灣各地。《戀戀台灣風情》中也提到：「台灣光復後的第二年，滬式菜館有老正興、狀元樓都在今忠孝西路，廚師都是上海來的師傅，衡陽路的三六九，專售滬式點心。」
這讓我想起《餐桌上的語言學家》所說：「所有人皆是移民，沒有任何文化孤立於世。所謂的美食，正是在不同文化、族群和宗教間困惑又令人苦痛的分際之中於焉誕生。」
