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近年來因為人類大量消耗海洋資源,造成海洋環境日趨脆弱,海鮮也因為資源稀缺而價格上漲。消費者及餐飲業者在選用海鮮時,要如何在享用之際,也能同時顧及海洋健康?

 

促進永續消費的美國海鮮指南

美國大衛與露西兒普卡德基金會(The David and Lucile Packard Foundation)十月剛透過Seafood Watch公告新的海鮮指南,並委託CEA Consulting 分析自2008年以來的海鮮使用及各國水產進出口的數據變化(Progress Toward Sustainable Seafood-By the Numbers)。報告內容主要針對美國國內海鮮狀況進行分析,包含過去十五年的永續海鮮變化、對於海洋的影響、生產量變化、消費與貿易型態、商業與供應鏈、商業變化、政策、社會影響等。透過該份報告,我們可以看到關於各區域的海洋資源使用量比例、連鎖餐飲使用永續性海鮮量、以及消費者態度等詳盡的數據分析。在美國國內,也有法律強硬約束捕撈及養殖業者必須遵守一定的永續漁業規範,以及透過經濟活動手段約束捕撈養殖業者或通路商的手段。

我曾在美國的蒙特雷水族館(Monterey Bay Aquarium)擔任前線教育工作,這是美國第一個公營水族館,水族館旁邊就是霍普金斯海洋研究站(Hopkins Marine Station)。科學家在該研究站成立百年來,親眼看著旁邊的沙丁魚罐頭產業從興盛到衰敗,也看著蒙特雷灣海洋資源日漸匱乏而無所適從。為了警惕自己和美國社會不讓海洋因為過度追求海鮮產業發展造成環境破壞,科學家們遊說史丹佛大學出資買下其中一間罐頭工廠的廠房,陸續投入資金並捐獻百年來的研究成果,於1960年代組成第一間展示場域,用一個水缸為路過民眾講解海洋的重要。

後來,David Packard與其妻子注意到這個團體,獨資成立基金會,由基金會接手運作水族館。透過水族館,在1999年極力推動seafood watch(海鮮指南)並資助有關於海鮮可持續發展方案、科學研究和政策等,並透過教育、媒體和政策遊說等方式取得捕撈業、養殖業、餐飲業、運輸業、零售業的支持跟進。

 

歐美水產品標章制度

美國的海鮮因為殖民和早期的不作為,導致海洋資源幾乎崩壞,故現在極度仰賴進口,約占國際水產貿易量19%、歐盟市場則佔到34.4%,成為必須為全球水產市場進行流通現狀管理及監控的政府單位。這兩個區域市場前後建立Seafood Watch MSC/ASC兩套標準,以協助消費者透過標章,區分「經過管理獲得」或「未經管理獲得」兩種不同的水產,定期公告新的管理制度及合格生產商與經銷商清單。審查範圍從捕撈/飼養的生產端,經過中間跨國貿易,再到和消費者面對面的零售業。完整的三段供應鏈,仰賴背後龐大縝密的資料庫建立,及各國海洋管理單位願意放下身段來共同監管。

比起地產地銷比例較高的亞洲國家(中國水產幾乎自產或近海捕撈,仰賴進口數量只占國際水產貿易額的6%),歐美地區對於自己使用的海鮮從哪個國家輸入、產品輸出國如何作業更加重視。歐美地區的消費者或進口商,深怕在國際貿易之下因為跨國盤商的欺騙和錯誤資訊,讓自己的採購成為破壞其他國家資源的幫兇。尤其是連鎖餐飲業者,極度需要可以全年穩定並持續獲得的水產品,以維持客源和標準化生產流程。

美國的Seafood Watch在推動工作上是有其策略的:先取得餐廳和超市的認同和普遍使用後,讓消費者對於標章熟悉;對於水產的相關教育和指導工作,落在前線教育工作者及具有廚師身分的志工身上。透過舉辦工作坊、料理課程、晚宴,拉近民眾與議題的距離,討論水產品的使用多樣性,並逐步增加使用有認證標章的水產品。

 

台灣水產的標章制度還少了什麼

台灣的消費者比起美國消費者還要幸運,能就近獲得新鮮水產品。然而,台灣的地產常見魚種,無論養殖或捕撈,常遇到與鄰近國家海鮮物種相似,致使消費者因為價格較便宜或非產季時使用等原因,推離地產地消的水產品。而強調地產地銷的水產標章,由產地漁會核發,但卻無法約束同樣產地卻不願被納管的商品流通於市場上。這樣的灰色經營,讓更多進口商品得以混雜不被納管水產品,透過多層的經銷商互相轉買賣,達到無法再讓消費者簡單追蹤之目的。台灣的海鮮市場因為有較多國內銷售商和無人管理的進口商,管理無法集中,也較難發揮三方共同監督的力量(政府、無政府介入之獨立第三方組織、以及他國獨立第三方組織),使水產標章未能取得消費者信任,更別說成為未來消費者共識及監督力量。

目前台灣官方有針對工廠的「水產品危害分析重要管制點」(Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP)、良好農業規範驗證(CAS)、以及產銷履歷驗證(TAP)等機制。針對消費者,有中央研究院生物多樣性研究中心發佈的「台灣海鮮選擇指南」(Seafood Guide Taiwan),是台灣目前唯一且多數消費者參考的依據。另外,民間公司也早於政府開始實行相關制度,例如成立於2007年的湧升海洋股份有限公司,2015年建構「RFI責任漁業指標」和完整的公開卸漁申報及追溯系統。透過網路公開資訊,協助消費者在食用台灣海鮮的同時,也能留意海洋資源現狀及捕撈養殖地,做個有責任的消費者,落實海洋永續使用的理念。

近年來,養殖業者也越來越願意公開自己的養殖資訊。相較於養殖業在溯源發展的快速,生產端捕撈紀錄率等公開資訊仍不足。加上消費者較窄化的水產選擇,只想選擇便宜或熟悉、方便取得的魚種,使得捕撈漁業走向可持續管理的路仍然緩步不前。

 

透過消費行動來守護海洋

消費者與餐飲業的朋友,如何改變挑選海鮮行為來幫助脆弱的海洋環境?常遇到因為熱愛海洋而在濱海地區開設海鮮餐廳的主廚,緊張的詢問是否能在傳統市場內獨立進行可持續性水產的採購,特別是以價格區分客群的餐飲業者,要如何同時在經營考量及海洋永續發展中進行取捨。

除了建議參考海鮮指南評估燈號的方式外,我們也需透過了解標章著重在哪些管理措施、以及背後管理團隊監管能力是否嚴謹來選擇,或拿起手機掃包裝上的條碼,了解後再購買,採購管理更良好的水產品。若真的無法在零售通路購買水產品,消費者在面對傳統市場銷售的海鮮時,很多時候只要多問一句,留意來自哪個漁港、是否有卸魚申報單,了解生產者以及生產日期等,也就實際參與守護永續海洋的行動。(作者為國立中山大學海洋生態與保育研究所行政組員)

消費水產品時,可多加留意生產者資訊。

 

台灣是四面環海的島國,但台灣的漁村卻逐漸在沒落中。相較於近年來日漸受到重視、政府也挹注更多資源的農村,漁村沒落的程度相對更為嚴峻。漁村通常位於較邊陲、交通不便的區域,除了少數觀光漁港外,只要去漁村走一圈,很快可以感受到人口老化外移的蕭條氣氛。本文透過新北貢寮、高雄彌陀等地業者的心聲與經驗,思考我們漁業生產的困境。

 

消逝中的台灣漁村

根據漁業署2021的統計資料顯示,雖然台灣整體的漁業生產量較前年增產比率為10.28%,但增加的部分主要是遠洋漁業(23.17%)與內陸漁撈業(155.36%),兩者共占總產量的80%。其他沿海相關的近海漁業(-1.09%)、沿岸漁業(-15.67%)、以及海面養殖業(-7.05%),都在急速衰退中。

然而,這些沿海相關的漁業活動,剛好是養活最多本地漁業從業人口的部門。例如以遠洋為主的漁戶數5,380戶,以近海為主者有20,865戶,以沿岸為主者65,549戶,以海面養殖為主者7,871戶。從事遠洋漁業者為13,020人,從事近海漁業者為47,909人,從事沿岸漁業者為166,029人,從事海面養殖業者為20,488人。也就是說,過去養活最多在地漁業從業者的生產模式,正在快速縮減其規模。

台灣的養殖漁業每年總生產面積約五萬五千多公頃,產量約三十二萬公噸,從業人數超過十萬人。水產養殖方式又可區分為內陸魚塭養殖、淺海養殖及海洋箱網養殖三種形式,其中內陸魚塭面積就有約四萬公頃。鹹水魚塭主要的養殖魚種有虱目魚、文蛤、白蝦、石斑、草蝦;淺海養殖面積約一萬三千公頃,以牡蠣養殖佔最多、其次為文蛤。海上箱網養殖因為有基本環境條件需求,目前主要分布於澎湖及屏東,以海鱺、石斑、嘉臘、紅魽、鯛類等高經濟魚種為主。養殖漁業產量較高的則有吳郭魚、虱目魚、鰻魚、牡蠣、文蛤、白蝦、蜆等。

漁業署資料顯示,雖然養殖漁業以往曾有傲人的成就,但現階段台灣養殖經營遭逢內外環境變動的衝擊,所面臨到的問題如:水土資源缺乏,地層下陷問題嚴重;生產成本提高,市場競爭力下降;養殖環境惡化,魚病及用藥問題升高;缺乏有效市場機制,大宗魚貨容易產生產銷失衡問題等。另外,受到 WTO 規範,魚貨進口關稅必須逐年調降,國產水產品因此受到進口產品強大競爭壓力。

 

漁村年輕生產者的困境

近年來有不少魚二代或魚三代選擇回到家鄉繼承家裡產業,然而,他們各自面臨到不同的困境。

行經台二線貢寮段,沿途可以看到格子狀的魚塭架設在波光清澈的海水上。貢寮曾是台灣產量第一的本土鮑魚養殖場,但在大量輸入中國產鮑魚後受到重創,至今僅有幾家養殖戶不願放棄本土鮑魚產業。其中,仁和鮑魚約自二十年前開始復育九孔、鮑魚,積極維護養殖場的生態多元性,讓九孔、鮑魚能以純天然、無藥物的方式自然成長,並通過產銷履歷及有機驗證。

負責人吳鴻銘提到當初選擇回家鄉的原因,是希望可以每天在家裡與父母、孩子們一起吃飯。讓每個鄉下的家庭都可以完整活絡起來,創造更多在地就業機會,就是地方創生最重要的事情。仁和鮑魚的產品新鮮天然,吃起來口感與進口鮑魚差異頗大,因此市場區隔很清楚,產銷上沒有太大問題。他在經營上的策略,就是教導消費者分辨甚麼是好的水產,給予消費者便利性,讓他們容易吃到、方便料理,也盡量減少廚餘的處理。吳鴻銘所經歷到的最大困境,不是經營銷售的問題,而是有許多不合時宜的海岸線國家法規或行事陋習,重重限制東北角海岸的友善養殖業者發展。

高雄彌陀產業以虱目魚聞名,身為養殖世家三代的張博仁原在行政院衛福部食藥署工作,因2010年凡那比風災重創許多漁村農戶的養殖,因此決定回到彌陀接手從阿公開始的事業。張博仁2010年回到彌陀後,從無到有創立品牌,獲選為2016年第三屆百大青農,不僅提供生態養殖水產給高級餐廳,更打造餘香咖啡、漁人隊、漁創客基地等,增加彌陀漁村的就業機會,傳承友善養殖漁業的未來,成立以團隊合作的「責任生產平台」品牌。

對於張博仁的漁村創生來說,最大的困境有二,首先是漁電共生給漁村帶來的傷害。近來政府力推能源轉型政策,彌陀原有約五百公頃左右漁場,已經有一百公頃被光電業者收購變成光電用地。原有的虱目魚產業可以養活約一萬八千在地人口,然而光電業者與政策決策者缺少養殖專業知識,很少考慮到當地漁民與漁村的需求,雖然目標是「漁電共生」,目前犧牲的卻以漁民居多。

另外,虱目魚雖是台灣的代表性魚種,卻也面臨到飲食習慣轉變所造成的沒落式微。虱目魚共有220根刺,雖然號稱「國魚」,但年輕世代很少吃魚,更不用說挑魚刺。虱目魚的產業危機來自產業型態及飲食文化西化的轉變,加上年輕世代對於養殖漁業誤解或不在意,造成缺工問題。由於虱目魚的滯銷與產業困境,張博仁創立漁人隊培養後進,嘗試將虱目魚做成寵物罐頭、或出口到美國、或開設咖啡館來呈現不同的商品特色等,例如將虱目魚加工成沙拉醬等西式料理方式。

 

漁村未來進行式

我們很難想像除了觀光漁港外,四面環海的島國台灣,其他漁村紛紛凋零的模樣,也不期待看到這樣的景況。讓漁村有未來,需要許多方面的共同努力。首先,我們需要讓大家知道該如何吃有刺的魚,特別是我們的下一代,不僅漁業署與漁會需要輔導並支持食魚文化的傳承延續,也需要跨越各個家庭、教育部、農委會、衛福部等不同部門的努力。

對於漁村來說,真正的延續在漁業為本,我們需要綠色能源轉型,也需要考量到漁村生產者真正的需求,才能達到漁電共生目的。目前漁電共生尚未看到真正成功的案例,光電推動者與養殖專業者需要有更多的對話與努力。另外,關於漁村的地方創生,仍有許多不合時宜的法令,如何適當地修改法條,使其能真正契合當代漁村的發展,也是目前迫切所需。

枋寮鄉新龍社區返鄉青年、百大青農陳右穎,以日本直賣所作參考,集結屏東縣境內小農、養殖戶、社區等在地產品,名為「三魚直賣所」。「三魚直賣所」販售枋寮鄉小農與養殖戶的特色商品,成為青年創業孵育基地,將每月盈餘扣除成本後回饋新龍社區,並雇用社區青年擔任店員,增加社區就業機會。這些例子都告訴我們,雖然前路不容易,但漁村可以有更好的發展與未來。(作者為東吳大學社會學系助理教授)