近年來氣泡酒飲用時機及頻率增加許多，香檳區以外的平價氣泡酒產量大增，尤其是義大利prosecco，其他如西班牙cava、法國crémant、德國sekt，新世界美澳等國產氣泡酒等，價格比香檳便宜很多，可在超市輕易購得，與親友獨飲或佐餐、調雞尾酒（如spritz）均可，形成一股風潮，

法國香檳區的葡萄酒從中古世紀起就享有盛名，天主教教會主導種植及釀酒，深受王室喜愛。因位於葡萄種植最北界線，冬季低溫常造成葡萄酒於春季二次發酵後產生氣泡，在當時大受歡迎，十九世紀後成為精緻文化的象徵，與上流社會享樂及宴會意象連結，也因此名稱常被盜用，經由酒商及酒農多年協商談判後，1927年劃定產區範圍，1936年取得原產地名稱認證（AOC），1941年成立「香檳酒商及酒農委員會」（CIVC），之後「香檳」名稱受到嚴密保護，須符合多重條件後才可使用（人工採收當地產特定品種pinot noir、meunier、chardonnay等釀製、法定釀造陳放方式等），甚至也不允許葡萄酒以外的產品使用，有時可見以為「香檳」是氣泡酒統稱而使用的情況是不正確的。

 

義大利氣泡酒 成為市場強力競爭

義大利prosecco產於東北邊Venise及Trévise兩區，歷史相對較短，十九世紀末開始有較多釀造紀錄，1969年取得原產地名稱認證，可分為三個相關名稱，其中兩個可再分為三等級，2009年後才有詳細釀造規定，需使用85%以上glera品種葡萄，在密閉不銹鋼槽中二次發酵後過濾裝瓶，具有清新花果風味，大部分應於1-2年內喝完，各階段的生產成本都較低。

2009年以前prosecco以國內消費為主，之後出口量開始超越國內消費量，根據Il Corriere Vinicolo數據資料，主要出口至英國及美國（佔2/3），2010-2015年間產量擴增三倍，出口量增四倍，由於政府增加種植面積，產量仍穩定成長，2021年約有六億瓶。消費量大幅增加的原因除了售價較低廉穩定外（市價多在10歐元以下，不到大品牌香檳1/3），更在於其適合日常隨意飲用、順口易飲（甜度較高、酒精度較低、花香風味明顯、也可調酒）的形象。

Prosecco產區

        2022年八月三十號，一個平凡的週二上午，可是對某些人來說，卻有一場重要的儀式：米其林星級餐廳榜單揭曉。上榜的廚師們是一日明星，在螢光幕和鎂光燈前微笑、合照、訪談。交通部觀光局自2018年起贊助米其林來台出版，本土第一本米其林公佈的時候，國內傳媒趨之若鶩、小鹿亂撞似的，像是《蘋果日報》、《聯合報》、《工商時報》等大報皆以特刊的方式槍先報導。

        全球有32個不同國家或城市版本的米其林，在研究米其林的文獻裡，經濟社會學者Lucien Karpik的文章〈米其林紅指南〉(Le Guide rouge Michelin) 是經典。他比較1900年到1998年之間每年的法國米其林，分析這本評鑑如何系統性搜集餐廳訊息，建立值得國內外讀者參考的依據，並進一步討論米其林與其他社會面向，像是城鄉差距、汽車旅遊、消費行為、甚至政治經濟等領域的關聯。

        台灣米其林才起步不久，論國際影響力，距離法國米其林還有很大的追趕空間。時下對台灣米其林的看法，泰半來自媒體意見領袖私人的體驗和建議，偏向口腹之慾的價值觀之爭。我們不妨透過《2018台北米其林指南》、《2019台北米其林指南》、與《2020台北・台中米其林指南》，以及網路版的《2021台北・台中米其林指南》和《2022台北・台中・台南・高雄米其林指南》，暸解米其林在台灣社會公共領域裡的意涵與效應。

 

星級餐廳分類本土化

        米其林落地台灣，最先從台北開始，接著一路向西南，沿著台中、台南、高雄等地考察，試圖編織一片能與國際接軌、富有在地特色與傑出菜餚的「星級」（Stars）餐廳，以及俗稱平價美味「必比登」（Bib Gourmand） 的網絡。因為所到之處是六都直轄市主要地區，這些城市的市長隸屬不同政黨，本來就有互別苗頭的意味，米其林的策略，不知是有心安排，或者純屬巧合，在網路上被以訛傳訛成星級餐廳的多寡是否間接代表城市進步發展的象徵。

        如果我們端詳台灣米其林這五年來評鑑的趨勢，問題不在於每個城市增減多少星級的餐廳，用來平衡六都之間的競爭，而是為何台灣米其林修改星級餐廳的分類，而且大量使用必比登的類別來定義台灣美食。

米其林指南發行超過一世紀