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嘗遍了澎湖海鮮大宴,你是否偶爾也會想在島嶼的巷弄中,找到一間與三兩好友(甚至獨自)小酌的餐酒角落?

在過去,澎湖確實少有這樣的空間。但從2022 年開始,有了「小島一隅」。

 

一位返鄉的侍酒師 一位為愛到澎湖的廚師

早在澎湖店開幕之前,常常出沒於新竹東區的饕客朋友,就已經愛恨交織地傳來訊息:「我們這邊有一家很好吃的餐酒小攤,老闆說要改去澎湖開店了,對澎湖人羨慕嫉妒恨!」

讓坐享許多新興美食餐廳的新竹人,竟會來妒恨離島島民的關鍵,就是由李政浤主廚、吳沂玹侍酒,所交織而成的料理風景。身為澎湖鎖港人的吳沂玹,在2022 年決定返鄉,李政浤為愛到澎湖,讓兩人的料理夢想,一同在此紮根。

兩人的初相識,就是在餐廳。李政浤還記得,兩人初相識時,吳沂玹就用一顆雞蛋,讓他留下深刻印象:「她拿著一顆蛋跟我說,這顆人道飼養的蛋,怎樣怎樣厲害的。我當時還是個屁孩,我就回她『蛤,不就一顆雞蛋嗎』?」

彼時是2011 年,台灣對於在地、友善、小農多元食材的風潮才剛剛露頭。李政浤一點都不明白,眼前這顆不起眼的雞蛋究竟與一般雞蛋有何不同?吳沂玹立刻打開雞蛋,讓他品嘗,李政浤忍不住「哇」了一聲,「真的!好吃耶!」

很快地,在這十年之間,許多人開始明白了人道飼養雞蛋的價值與美味,兩人也漸漸從同事成為人生夥伴。不但一同經歷台灣餐酒館崛起的浪潮,也逐漸成為成熟的料理人。

他們不約而同地回憶,後來兩人2012 年一齊到新竹名店「彼刻義式餐酒館」工作時,跟著店裡一同體驗了品油、品酒、品嘗不同在地食材的旅程,奠定了他們對料理與酒類的品味與基礎,「老闆也使用許多在地食材,讓我對這些味道開始有一些基本的掌握。」李政浤回憶。

而原先身為外場的吳沂玹,在對客人介紹酒單、隨著餐廳品嘗酒類的經驗中,發掘了自己對酒的興趣,進而完成WSET 認證課程。

身為澎湖人的吳沂玹回憶,自己從小就對味道很敏感,「還在澎湖的時候,我就會喜歡比較不同食材的味道,例如雞肉不同部位的口感差異,甚至還會寫味覺筆記。我媽媽從小就說,我是一個歪嘴雞(台語,挑嘴之意)。」

李政浤笑著坦承,自己本來對美食沒這麼有感,是被吳沂玹「訓練」出來的。兩人在離開彼刻之後,一同前往澳洲工作了三年。在當地的餐廳、早午餐店與高速公路休息站餐飲部都工作過,休假時則嘗遍澳洲美食。

2017 年,兩人回到台灣,吳沂玹依然回到彼刻,只是從外場工作人員正式成為侍酒師;李政浤則到台北,進入「山男」工作,對於料理工具、技法,「尤其是醬汁粉、風味油,以及有趣的風味組合」,有了更深刻的學習。

而李政浤在山男的末期,便在新竹的「一想一響咖啡」門前擺攤,開始「小島一隅」的前身,測試市場對他手藝的接受度。一開始,問津的客人並不多,讓李政浤一度相當懷疑人生,幸而後來慢慢站穩腳跟,讓他對於自己的菜單,有了初步的自信。

最終,離開台灣,返回踏上澎湖小島的時刻來臨了。

 

與「純」澎湖食材的島島對話

在開店的初期,吳沂玹給來澎湖的李政浤一個「考題」:如何結合新竹與澎湖的食材,做出好吃的料理?

李政浤交出的其中一個答案,如今成為小島一隅的招牌菜-「臭肉魚乾奶油醬佐新竹水潤餅」。

以澎湖夏日常見的臭肉魚乾發酵,混合奶油、蒜等調味料做成沾醬,搭配新竹傳統點心「水潤餅」。看似不起眼的水潤餅,只以糖、鹽、肉桂粉、麵粉、水製成,似有若無的肉桂甜香,襯托出臭肉魚發酵的特殊風味,加上奶油與蒜香,味道平衡完美,又有讓人懷念的尾韻。

另一個「竹澎結合」的熱門料理,就是火烤海魚搭配腐乳高麗菜酸奶醬,以新竹客家腐乳、澎湖高麗菜酸與當季銀身魚結合,等同讓兩地的發酵滋味相互對話,最後成就了整盤魚被激盪出來的鮮味。

對於李政浤跟吳沂玹來說,明日澎湖的海洋餐桌關鍵字,是「平衡」、「凋零」與「再發現」。面對漁業資源與人才的凋零,料理人必須在價格、生態與美味之間取得平衡,而在這過程當中,「再發現」不同的食材或同一食材的美味,是相當必要的。

舉例而言,店內令人驚奇的,不僅僅是廣受歡迎的海鮮料理,還有以澎湖本地羊肉與牛肉完成的菜式。

元宵節這一天,店內恰巧收到當地畜產試驗所送來的羊後腿肉片,李政浤臨機應變,將它沾上帶有略帶酸甜、乳感的醬汁,再次與水潤餅結合,做成小島羊肉燒餅。

攤商每週只能提供限量三條的澎湖放牧牛舌,會與洋蔥西芹紅蘿蔔蒜頭香料先慢燉,出餐時最後會先炸再炙烤,搭配澎湖溫室種植的芝麻葉、鹽之花,與少許綠豆仁泥,肉味清香。無怪美食家蔡珠兒來訪後,給出了「出手秀異不凡」的評語。

面對極高級別的讚美,李政浤謙虛地說,他仍在摸索澎湖的食材樣貌,這片土地與海洋,也每一天都給他不同驚喜。

「澎湖的每一道食材,從海鮮、羊肉、牛肉,甚至到蔬菜,都帶有海洋的鮮味,」李政浤笑著說,「真的,連蔬菜都有一點點海水的味道,並且有日文說的umami(旨味或鮮味)。而且風味都非常乾淨、單純、細緻。」

為了襯托出帶著海水的鮮味,吳沂玹也特地挑選了帶有礦石與海水風味的酒單,讓餐酒之間的海洋對話,更加豐富立體。一碟餐食、一杯好酒,在小島充滿海味的古老街道上,屬於兩位專業青年料理人與饕客們的一隅,正在擴寫「澎湖料理」的內涵。

以澎湖本地羊後腿肉,搭配新竹水潤餅,製成羊肉燒餅。

 

我長期對台灣飲食/料理史一直很關心,也希望有學界相關人士能著手來整理、研究和撰寫。過去一兩年我也透過本專欄,陸續寫了幾篇相關短文呼籲和倡議台灣飲食史的研究。譬如說,我曾分別問到「改變台灣歷史的三十種食物是什麼?」;「在我們的餐桌上可以看到什麼台灣歷史?」;「從餐桌上的菜餚如何辨識他們代表的族群、區域、世代、季節、性別差異?」;我也鼓勵台灣飲食文化史學界去建構出「台灣飲食史的時代脈絡,如南島語言民族時代,荷、西、葡時代、清代、日治、戰後『中國化』和『台灣化』兩時期,台灣人『吃』的演變歷程」。

我更對當前出版的流行台灣飲食文化導讀和嚴肅的台灣菜(飲食)文化史論著,提出客家觀點的批評:「少了客家味的台灣味」、「台灣菜的文化史不能漏了客家菜的歷史」、「何時才能讓原住民菜、外省菜、客家菜、閩南菜真正公平地進入台灣料理當中,以真正構成台灣國族菜?」

我甚至進一步以五個元素大膽提出「建立客家飲食菜系化或料理化地位」的可能性以及「勾勒客家美食旅遊」構想。我期待有「紮實而寬廣視野的客家飲食文化研究」,指出「對客家菜、客家料理和客家菜系這三個概念的異同和演化,做必要的思辨」。

雖然有美食展推動者出面強調,不要太在乎什麼「上海菜、北京菜、廣東菜、蘇州菜、西川菜、江浙菜和閩南菜這八大菜系」的辨識和排名爭寵。但是我個人從飲食(料理)文化實作的演變視野來看,還是主張有必要去認清、釐清和定位菜系的歷史、形成、內涵及其演變,甚至發掘是否有新菜系的出現,以及不同菜系之間的融合。畢竟新菜系的形成和跨菜系的融合背後總會凸顯相當值得注意的社會文化變遷。

我真的期待學界能以客家飲食(文化)史做為整個台灣飲食(文化)史的前導研究主題。集結客家學術界人力,進行較完整的客家飲食文化的歷史爬梳,追溯其源流和探究族群互動下的飲食文化;整理日常飲食和節慶儀式飲食的內容和特色;代表性客家菜的出現及其演變;了解台灣客家內部不同次群體(如主流客家、外省客家、華僑客家、和新住民客家),地區(北、中、南、東)、四海大平安五腔調的飲食菜色異同;索驥台灣客家料理餐廳的分佈及其族群空間意義;分析客家菜(料理)的地位與台灣政治變遷的關係及其成為獨立菜系的評估;思辨客家菜傳統和創新的對話、矛盾與融合等。

我相信,有了客家飲食(料理)文化史的研究成果一定有助對整體台灣飲食(料理)文化史的全盤掌握和了解。