大部份族人上山工作時不會帶太多食物，利用在父祖輩們身旁的見學經驗，辨識生存所需的環境生態，「只要在溪邊休息，就會補抓溪蝦、溪魚、螃蟹與採摘野菜煮一鍋湯，最後用羅氏鹽膚木果實調味，還會採圓葉山胡椒當鍋蓋，恆春半島都習慣稱『番仔崁蓋huan-á-khàm-kuà』。」

瑪邵說的圓葉山胡椒又可稱為「大圓葉胡椒」（旭海南排語Ljivanger，學名Piper subpeltatum Willd），為台灣原生胡椒科，直立性亞灌木，又可稱為台灣胡椒，「它有股辛香氣息，能讓海鮮或者肉去除腥味，不是一般常見的馬告或胡椒粒，我們只用葉子，因為葉子又圓又大，除了當鍋蓋，也可以撕碎在湯中增加氣味」。

 

人與豬爭食 用樹薯換油脂

樹薯（旭海南排灣語Kiljasaba，學名Manihot esculenta）是五穀雜糧收成不好時的替代品，當旱季沒有地瓜、芋頭，樹薯是澱粉質的最佳取用食材。「你知道有多誇張嗎？村子前有一塊種樹薯的地，主人前陣子才用耕耘機都翻起來不種了，我去撿一些樹薯，看到被砍斷的枝幹放在草地上馬路邊，很多沒碰到土的都長出根了！生命力很強，只要一點水氣就可以重生而存活！」瑪邵說旭海沒有人特意種植，但是都會保有樹薯的種植區域，不用肥料也不用特別照顧，只要碰到土，就會長出很多薯根。

過去的樹薯是白肉，約二十多年前才有黃肉樹薯，「白色樹薯毒性比較高，但是大家知道如何去除毒性。白肉樹薯吃起來就像馬鈴薯一樣沒有太多氣味，反而是黃肉樹薯後來更受到大家的接受與喜愛。」

瑪邵表示處理樹薯不是件輕鬆的事，因為樹薯容易氧化、又必須除去粗纖維，「皮很厚，像樹皮一樣需要刨去，又要搶時間處理，大多一批處理好都會直接冷凍。」當然沖泡冷水能遏止氧化，中間有莖部的粗纖維需要除去，前置作業耗盡時間與體力。

車城著名的綠豆蒜甜湯，成為來到車城必吃的小吃之一，以綠豆蒜與樹薯的結合，回應祖先從車城搬遷至旭海的文化記憶。

 

孫榮曾旅居多國，在日本、杜拜、澳洲的餐廳都曾工作過，至今與台灣妻子落腳台灣多年。孫榮以自身擅長的韓、日料理與西餐技術，正在重新翻轉台灣對韓食的過往印象，將正韓料理發揚光大。

在二、三十年前要成為一名廚師，除了正規的學校教育、拜師學藝的經驗外，鑽研前輩的食譜也是重要的一環，而當時翻起松久信幸Nobuyuki Matsuhisa（後簡稱Nobu）食譜的孫榮，更是受到書中創意日本融合料理（fusion cuisine）的震撼，Nobu 擅長以日料為核心融合西式佐料醬汁、混搭擺盤等絢麗的飲食風格，深深吸引了他，更加鐵了心要在日本到Nobu 的日本餐廳磨練學習。

孫榮笑說「當初買了Nobu 主廚的書之後，就是為了能夠到他的餐廳工作呢！」後來也秉持著這樣的熱誠進入Nobu 在日本的餐廳，也才能夠有今天熟稔細緻的日式刀工與西式擺盤的精髓，掌握著食材的每寸彈性，跳脫傳統東方口味，搭配著西式五顏六色的醬汁。「Nobu 的料理真的特別漂亮，也影響著我至今所做的菜餚都會特別重視視覺擺盤的感受。」孫榮憶起前輩充滿了崇拜之情。

 

韓食的精髓 傳遞層層堆疊的味覺饗宴

孫榮分享來到台灣後才發現這裡的韓菜與家鄉味道甚至印象都有些不同，例如韓國的醃白蘿蔔都是切片居多，只有配炸雞的白蘿蔔才會切成丁，但台灣韓國料理的蘿蔔泡菜卻有不同形狀。「因此我想將正韓食帶到台灣，讓飲食文化能夠正確的傳遞交流，也包含分享韓國料理的美味！」當韓流席捲全世界，透過日常飲食的軟實力更不可小覷。

「不過要在台灣做出與韓國一樣的味道是有點難度的。」因為氣候不同，食材風味也會不一樣，例如台灣緯度較低天氣不夠冷，白蘿蔔醃製就會容易苦，又或是有些食材台灣種不出來，包含最靈魂的韓國辣椒。「為了要克服這些問題，我們常常要尋找替代的蔬菜，像是台灣的結頭菜就很適合做泡菜，但最重要的正韓口味不能妥協。」因此夫妻兩人更創立「Kai 心食堂」品牌推出各式正韓泡菜︐也出版《正韓食》、《正韓小菜》食譜書，讓台灣人能體驗正宗韓國的味道。