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來到餐廳入口處,拿出識別證,刷卡,消毒洗手。早上十點多,一個個著飯店制服的員工正從容踏入,在自助餐檯前排隊領餐,外場服務大姊以熱情爽朗的精神招呼大家,「多夾一點!」今天的菜單是廣式臘腸蒸飯、季節時蔬、泰式檸檬蒸魚、滷味、牛肉麵、肉羹飯、生菜沙拉、甜湯,還有麵包、飲料、咖啡,全部免費無限供應。這陣仗光用看的、聞的,早已讓人食指大動、躍躍欲試。

這是台北君悅酒店的員工專屬Buffet餐廳You & Me,每天開放四個時段,早、中、晚三餐以及宵夜,只要非個人上班時間,員工均可前來用餐,次數、份量完全不限,名符其實的「吃到飽」。

更嘖嘖稱奇的是,不但菜色豐富,廚房還依時令節慶端出特色料理,如炎炎夏日裡有消暑開胃的泰式涼拌、台式涼麵、日式冷麵,冬天則推出暖心的麻油雞、關東煮,元宵節還有湯圓,耶節有耶誕大餐。從大菜到家常料理,甚至夜市小吃,臭豆腐、豬血糕、小卷米粉、大腸包小腸、四神湯、刈包等,只要你是台北君悅酒店員工,來You & Me,通通吃得到。

台北君悅酒店自助餐式的員工餐

台北君悅酒店自助餐式的員工餐

吃到飽 又不會吃到膩

「企業提供員工餐的概念,可用結婚來做比喻,老婆要抓住老公的心,就得先抓住他的胃,企業也是如此。」行銷公關協理歐立偉說,並非每家公司都有能力提供員工餐,就算有,也不一定盡如人意,有些還需員工額外付費,或其他諸多限制。「在君悅,員工可以每天免費來吃四餐,」他笑稱來這裡三年了,午休時間還真的沒去外面吃過。「記得剛報到的第一個月,驚見帳本上的伙食開銷是零,才發現自己原來三餐都在公司解決了。」

歐立偉認為,飯店或餐廳提供員工餐的必要性,在於餐飲人員的工作性質和一般公司行號不同,「一般上班族的用餐休息時間,也是餐廳人員最忙碌的上工時間。以台北君悅全體員工來說,光是中午就分三個不同用餐梯次,若不提供員工餐,所有內、外場人員勢必面臨用餐問題。」有了員工餐廳,就能節省外出往返的時間,也不必傷腦筋去哪裡找東西吃。

除了方便、省時、省錢等優點,台北君悅的員工餐廳從不委外經營,而由旗下專門的餐飲團隊負責,食材和營業餐廳一同進貨,並透過高規格的食品衛生安全檢查,確保來源安全。當然,也不會發生餐廳外包的弊端,像是廠商為提高利潤,透過壓低食材成本,最後員工吃到的可能是跟紙一樣薄的排骨,或幾乎沒有蛋的蛋餅。

菜色多變 口味不走極端

目前台北君悅酒店共一千多位員工,光是每天中午在You & Me用餐的人次高達300人,其中有實習生也有任職20多年的資深員工、高階主管等,面對不同飲食需求,取得平衡也是一門學問。

主廚許金卿說:「通常內場的員工講究口味,而女性員工則喜愛西式與清爽的料理。設計菜單時,除了要避免過鹹、過油,更會依時令來推出菜色。」像夏季會特別安排酸辣涼拌菜、冷麵等,而冬季則會推出鍋物、麻油雞。由於來客數多,必須走大眾路線,口味不能極端,但會額外提供各種豐富的佐料,讓員工可以依個人喜好自行調配,「整體來說,員工餐廳的口味會比營業餐廳來得清淡。」

在這裡也不必擔心吃素問題,只要提前告知,廚房就會提供素食便當,還包準菜色每天不同。更貼心的考慮到少數不吃牛肉的員工,即便當天煮了牛肉麵,也會預備另一鍋肉羹,每餐也固定有魚、有青菜,沒有營養不均之虞。

行銷公關部副理孫儀恬說,You & Me還有一點很讓人佩服,不僅菜色完整,佐料配湯亦講究道地,絕不含糊。「牛肉麵一定附有酸菜、蔥珠;大腸包小腸,一定有蘿蔔乾、嫩薑、黃瓜、洋蔥、大蒜、九層塔、香菜、辣椒、酸菜、花生粉等配料;至於水餃醬汁,絕不會只有醬油,黑醋、香油、辣椒、蔥薑蒜都是必備品。台式涼麵至少提供4、5種醬料,吃日式蕎麥冷麵除了搭配和風醬,還有芥末可以蘸。水餃一定要配酸辣湯,日式涼麵一定要搭日式味噌湯等。」

凝聚向心力 員工顧客同等級

在You & Me,有寬敞的用餐環境、充裕的座位數,採自助式讓員工自由夾菜,可三三兩兩圍坐聊天。在日本料理廳任職的Rita,固定每天下班後和同事相約來吃晚餐,除了方便、經濟實惠。她認為這是同事聯繫感情的憑藉之一。在宴會廳服務20多年的周美月,每天都會吃員工餐,數十年如一日。她說,在台北君悅,員工和顧客吃的品質是同等級,營養、衛生都有專人嚴格把關,除了不必煩惱三餐,更不用擔心吃到不新鮮的食物。

為回饋員工,君悅每年定期舉辦「因為有你」感謝員工日,當天由主廚和A級主管幫忙打菜,菜色、份量又比平日來得多,平常不容易見到的牛排、肋排、熱狗、冰淇淋等西餐,在這一天也能吃個過癮。

員工用餐照片

員工用餐照片

他的客人 天天都會光臨

現任You & Me主廚許金卿擅長中菜與台菜。25年前,他的夫人任職凱菲屋,當時得知酒店欲招聘員工餐廳廚師,就因緣際會進入台北君悅酒店,開啟了長達25年的員工餐烹調生涯。

20多年來,許主廚每天掌管全飯店所有員工的胃,很好奇他如何看待自己的角色?他說:「民以食為天,員工是企業的重要資產,員工餐廳不僅是提供食物的地方,更應該是展現企業關懷的方式。」

他認為,員工餐廚師與餐廳廚師最大的不同,在於服務對象與客人用餐頻率,餐廳服務的是客人,約每周至每月來酒店的餐廳用餐,而員工餐服務的是來自不同部門的員工與同仁,並且是天天來。要滿足天天光臨用餐的員工是件不容易的事,除了食物本身的味道,更需特別注重衛生與清潔,讓員工吃得開心也安心。

無論是員工刷卡數、餐點剩餘量或意見表,都是他檢視員工餐滿意度的管道。為了增加菜單豐富性,也會透過員工投票,選出大家最喜歡的料理,或推薦最想在You & Me吃到的菜。平時,更勤於參考酒店內其他餐廳的菜色加以改良,如凱菲屋的泰式涼拌冷菜與檸檬魚。

「牛肉麵」是許金卿最得意的員工餐,也長久以來深受員工喜愛。「所以我們最怕煮牛肉的鍋爐壞掉,因為送修期間,員工就會焦慮可能好一陣子吃不到牛肉麵了。」

「我曾經問過,金鳳廳的天花板可以不拆嗎?」今年78歲的六福旅遊集團總裁莊秀石坐在六福客棧11樓窗邊,一邊介紹雕滿鳳凰、充滿中國傳統宮廷風的金鳳廳屋頂,一邊說。

早年,台北人一提到港式飲茶,就會想到六福客棧金鳳廳,推車港點是其特色。

六福皇宮年底熄燈,六福集團的「起家厝」六福客棧也傳出即將重新整修。莊秀石在46年來從沒改裝過,現在依舊雕樑畫棟的金鳳廳,對我說著六福半世紀來的故事。

聽完故事沒幾天,六福集團董事會通過由第三代莊豐如正式接班出任董事長。

「現在不是我們的時代,我們的時代過去啦!」莊秀石協助父親、六福集團創辦人莊福打造六福客棧,接著是六福皇宮;三年前,他則看著女兒莊豐如一手打理六福萬怡,直稱「好竹出好筍,女兒做得比我好。」

留著一臉漂亮銀白落腮鬍、穿著花襯衫,聽莊秀石說這句話時,旁人聽來不覺感慨,反而有幾許瀟灑的況味。「我都不把自己當老闆。」莊秀石說自己「經常在做白日夢。」

莊秀石

莊秀石

瀟灑老闆 最愛吃雜菜麵、米粉

六福是台灣老牌的飯店集團,六福的餐飲也從早年招牌的粵菜、港式飲茶,多元發展到今天的烘焙、電商、餐盒。

金鳳廳是六福客棧1972年開幕以來的招牌餐廳,主打港式飲茶及粵菜,充滿各世代人的回憶。鼎盛時期一天的營業額可以做到30、40萬元,而那時一籠港點8元。

莊秀石認為,經營餐飲的關鍵是「老闆要自己吃,不好馬上要求主廚改。」六福客棧去年推出45周年經典菜,包括港式燒鵝、避風塘蝦、海鮮伊麵,以及港點等。主廚詹國傑說,經典菜口味的唯一標準就是莊秀石本人,「因為主廚會換,但總裁是45年一路吃過來的。」

不過莊秀石平常吃得很簡單,最愛炒米粉和雜菜麵。但是連這種庶民口味莊秀石都很講究。「雜菜麵就是要小分量炒,才能入味。」他說,現在餐廳為求效率都是大鍋炒,「味道就不對了。」另一個讓他覺得味道不對的,是現在油麵失去了鹼味;雖然這種「懷念」在食安意識當道的現代顯得不合時宜,但不啻印證了飲食口味關乎一個人的記憶與懷念的說法。

六福餐飲

六福餐飲

靈活經營 生魚片上港點推車

六福客棧籌備時,港式飲茶在台北方興未艾,六福透過同鄉會的人脈到香港聘請師傅。「當年香港師傅都關在小房間裡配料,擔心秘方外泄。」莊秀石說,昔日要求香港師傅每星期至少出兩道新品,測試顧客的接受度。

六福客棧除了金鳳廳賣港點和粵菜,也有日本料理餐廳「秀」。往昔日本料理的生意沒有金鳳廳好,於是六福靈機一動,將日本料理餐廳的生魚片、天婦羅、茶碗蒸等,都拿上金鳳廳放在港點推車裡賣;茶碗蒸成了到金鳳廳吃飯小朋友的必點菜。

而二樓的酒吧取名敦煌,過去以水泥砌成敦煌石窟模樣,還請人畫了敦煌壁畫。女服務生則穿中國肚兜,在當時堪稱前衛大膽。

經營方式充滿創意,但莊秀石說,早年客人對菜系、菜色的傳統非常講究,「沒有天馬行空的創意料理」。他指了指桌上兩面金黃、煎得恰到好處的港式蘿蔔糕說:「我們的蘿蔔糕現在還是煎得比別人漂亮!」

菜好是一回事,客人還要自己懂得吃。喜歡走動式管理的莊秀石有一次看到一桌客人,坐定位後一口氣點了一、二十道港點,然後就開始聊天。等話題告一段落開始吃,才抱怨點心涼了不好吃。

「港點就是吃多少點多少,不夠再點,趁熱吃。」對於點菜方法不對讓菜不好吃,莊秀石很無奈,只得慢慢教育客人。

經營之道 凡事力求更好

但莊秀石直到1999年成立六福皇宮前,才「學喝下午茶」。目的也是為了瞭解這門餐飲生意。有一次,他與太太到台北一家五星級飯店喝下午茶,他點茶,太太點咖啡。他多要一個咖啡杯遭拒,服務生一副「這個客人就是要來占便宜」的表情。

這讓經營服務業的莊秀石相當不解。在他看來,服務生大可以請客人多點一杯咖啡,或大方就給一個空杯,而不是拒絕顧客。

在六福的餐廳,曾有一桌客人來吃午餐,一路聊天到下午五點半。莊秀石的原則是:「燈照開,茶照泡!」對他而言,經營服務業,讓客人滿意比賺大錢更重要,「更何況一年也不會碰到幾次這樣的客人。」

在女兒莊豐如眼中,父親是一位浪漫又灑脫的經營者;但莊秀石卻自認也有「治軍嚴明」的一面,「凡事力求更好,不應自滿自足。」這是莊秀石的經營之道。

求新求變 經營團隊向老闆Say No

「金鳳廳的天花板可以不拆嗎?」面對老闆的這個問題,經營團隊還是說了抱歉。

「是早該換了啊!」莊秀石「力求更好」的經營哲學讓他深知現代人對飯店、餐廳求新求變的趨勢,對於金鳳廳的天花板沒能留下,也能釋然;縱使這座經營了半世紀的餐廳,是以母親之名命名。

台菜餐廳 曾引來警總關切

文/李承宇

六福集團總裁莊秀石出生於日據時代,擁有一個日本名字「古莊重紀」。台灣光復後,父親莊福接手日人留下來的「大正醬油廠」,改名「大華醬油廠」。圓山飯店有一個「金龍廳」,是莊秀石結婚宴客的地方;六福客棧籌備時,莊秀石向父親建議設立「金鳳廳」,一方面希望能與金龍廳比肩齊名,一方面也是因為「金鳳」是母親的名字。

金鳳廳與圓山金龍廳一樣,走中國傳統宮廷風;直到近日還有新人穿著鳳冠霞帔在金鳳廳拍婚紗照。但六福客棧一度也賣過台菜,在報紙上登廣告,廣告詞是「台灣的廚師,台灣人的口味」。沒想到卻接到警備總部的關切電話。

「時代在變,好難啊!」莊秀石24歲從政大新聞系畢業,返家協助父親事業,至今超過半世紀。

無論餐飲或旅館事業,難免深受大時代氛圍的遞嬗而一帆風順或遭受衝擊,常令人應接不暇、莫名所以,而萬分感嘆。一如莊秀石總是不解,為何小時候的米粉都是米做的,現在卻不然?為什麼以前都叫米粉「炊粉」,現在卻只有不是用米做的,才叫炊粉?