「鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」走一趟澎湖，見識澎湖一支釣、養殖蚵與賣魚郎，今後吃飯不但不敢在碗底留下一粒米飯，連吃魚也要根根魚刺吸吮過後才敢吐出來。
陳天朝 一支釣竿走四海
為了製作「中國時報 用吃愛台灣」系列專題報導，跟隨香格里拉台北遠東飯店餐飲廚藝總監劉冠麟Eddie Liu來到澎湖，Eddie是香港出生的滿洲貴族，待在台灣20餘年，比我這個台灣人更了解台灣，他全副武裝帶我體驗澎湖的「快艇一支釣」，「我16歲在香港就釣過比人還高的四鰓鱸魚，出海對我來說是小case。」Eddie老神在在。
但對我而言卻是處女航，而且早知道，早餐就不要選熱拿鐵配紅豆麵包了，這應該是有記憶以來，第一次在無預警的四級風浪中狂吐，還好此行的主角，「用吃愛台灣」隨行主廚Eddie，完全不受影響，我在快艇這邊吐，他在快艇那邊釣，下竿5秒不到，剝皮魚就上勾，出海任務算是完成了。
「快艇一支釣」是澎湖當地捕魚的一種方法，也是澎湖身價最高的海鮮來源，漁民開快艇，12小時來回，上岸的魚還活跳跳，而今終於能體驗幾分討海人的辛苦，凌晨5點半在山水跟著澎湖小有名氣，73 歲老漁夫陳天朝出港，125匹馬力的小小快艇擠上4人，船小海近浪頭高，氣氛愈發緊張。
一開船還能說說笑笑，但船一離港，頂著風迎著浪，被大浪抛起，船頭不斷豎起摔下，雖然漁夫說高僅一層樓並不算什麼，但浪拍船身的崩崩聲不絕於耳，頂高時還有暫停 2秒的詭異寧靜，我忍不住大聲尖叫，這比坐雲霄飛車刺激一百倍。
老漁夫說：「大海就是我們的提款機。」為了生活，他國小畢業上船，吐到32歲才不吐，他兒子也遺傳到他，國中畢業上船工作，連當兵在海軍服役也是吐3年，他安慰我：「妳吐了就多喝水，等一下肚子裡才有東西繼續吐。」
陳天朝表示，目前快艇一支釣的平均魚價每公斤為300多元，價格最好的是上千元的老鼠斑與石鯛，而當季盛產的剝皮魚最賤價，每公斤120元，但出海12小時最多釣到100公斤，「若是能釣到秋姑、紅蓮等石斑類，再加上花枝、軟絲等漁獲，釣50公斤的魚就有上萬元的收入。」
李旺 專賣澎湖現流好魚
吃魚的不知打魚的辛苦，更不知賣魚的也辛苦，為了搶時間將快艇捕獲的「一支釣」現流漁獲送到台灣本島，「旺興漁業」創業8年以來天天都像打仗，跟時間賽跑。
快艇捕魚講究速度，價格昂貴就在新鮮，漁民上岸將活魚直送旺興，老闆李旺不敢有片刻怠慢，接魚秤重，略分種類，鋪冰封箱，一日三回趕搭飛機，最早上午6點半，最晚下午5點半，每天尖峰從中午到傍晚，應付上百位漁民隨時上岸交貨。
李旺是高雄人，8年前想跟澎湖漁民買魚再賣回本島，但一開始都沒有人理他，「漁民說，你不是澎湖人，哪一天你跑了，我的魚要交給誰呢？」一句話，留下來，帶著老婆孩子做了澎湖人，一支釣的漁民相信他，把最好的都交給他，旺興的生意愈做愈大，台北五星級飯店、知名米其林星級餐廳、高級台菜海鮮樓都指定使用，「某某日本名廚的生魚片，就是我們家的紅條和黑點。」
剝皮魚一天最多收購1900公斤，吞吐量之大可見一斑，而所有現流魚以斑類最貴，每斤7、800元起價，也有一斤100元的臭肚仔，澎湖第一手的漁獲全部銷往台灣，採貨到付款。
除了鋪冰未宰殺的現流魚，李旺也賣去鰓清肚的真空包裝冷凍魚，但產出過程相當曲折，「加工廠一定要符合HACCP的標準，澎湖沒有，所以現流漁獲只能送嘉義，當日送抵，當日處理，再經攝氏-60度急速冷凍，等到累積到一定數量，再送回澎湖，最後才出貨到台灣。」
4月中是澎湖珊瑚礁魚大出的季節，整個下午站在旺興漁業的門口，看著李旺收貨出貨，等於流覽了一次澎湖春夏海鮮圖鑑，有：國光魚、罔斑、黑貓、珠斑、黃斑、狐鯛、三角哇美、三角仔、石老、龍王鯛、紅甘、臭肚、赤筆仔、紅盤仔、紅蓮、加志、大目魚、獅子魚、軟絲、秋姑、石狗公、剝皮魚、日月魚、花枝、黑格等等，種類多到目不暇給。
而澎湖當季盛產的金勾蝦，可不能輕易下手，只有內行人懂得辨識沒加藥的「五更蝦」，「漁船出海捕魚，五更時分返航，最後一網捕獲的蝦子便叫五更蝦。」李旺說，五更蝦最新鮮，一上岸搶光光，蝦身紅斑略暗，蝦膏鮮美飽滿，蝦肉柔軟不鬆，蝦味濃鮮氣足，無論是新鮮或曬乾的都是極品。
曬乾的金勾蝦，聞起來沒腥氣，咬起來陣陣鮮，而澎湖扁魚也不一樣，當地人把乾扁魚用小烤箱烤到兩面金黃上色，撕成條，細咀嚼，就是最天然的零嘴。
黑禮 菜園養牡犡
採訪過彰化王功蚵的我，以為澎湖的養蚵人家也是差不多，直到走進菜園，跳上膠筏，出海看蚵，才知道完全不一樣。
「澎湖蚵仔養在大海裡，不像台灣本島養在河海交界處，海水潮汐有高低，蚵仔每天有時間露出來曬太陽，所以在澎湖天天要幫蚵仔做日光浴，膠筏上載的不是空殼，而是閉上嘴還活著的蚵仔。」
接近中午出海看蚵，日頭赤焰焰，難怪養蚵的黑禮，手臉黑漆漆，菜園的大海有多乾淨？站在膠筏往下瞧，海面波光反射刺眼陽光，海中一串串蚵殼一覽無遺，身體曬到出油，感覺卻很奇妙。「吃浮游生物長大的澎湖蚵仔要養足10個月，端午過後才肥，肥到中秋左右，只有冬天不下苗，怕忽冷忽熱。」
國中跟著父親養蚵的黑禮，目前養蚵兩萬條，條是指4公尺長的繩索，一條索可綁18至40個蚵苗，而蚵苗澎湖沒有，全從台灣過來。
澎湖養蚵人家與台灣本島的最大不同，在於365日天天重覆拉起沉重繩索，讓蚵仔離水曬太陽。奇怪，蚵仔養在海裡好好的又不會淹死，幹嘛自找苦吃？「妳不知道一串蚵仔一世界，蚵的世界也有壞人。」
黑禮用馬達捲起一條索放在膠筏上，天啊！逆著光，數十條細線在蠕動，有的是蝦，有的未知，保麗龍浮箱長滿籐壺，還有小蟹橫行，水中世界果然熱鬧！但突然，黑禮從中抖出一片小小的黑背白木耳，原來是蚵仔的天敵扁蟲，「扁蟲繁殖力強，稍不注意，整串蚵仔皆成空，然而茫茫大海如何下藥？曬太陽就是在除蟲。」
除此之外，長年吃鹹水的蚵仔，一生有四次淋浴的機會，拖上岸，引淡水，以強力水注四面八方沖洗整串蚵殼，讓表面的寄生物因此死亡脫落，尤其是供應到台灣的連殼生蠔，出貨前一定要經過淡水處理，並撬起附著的螺貝，刷掉海藻海菜，確保食用安全無虞。
「澎湖養殖蚵吃起來很爽，而台灣養殖蚵的質地比較粉，加上澎湖海域海水鹹度略高，蚵仔滋味甜而不腥。」Eddie讚不絕口，拿蚵仔煎蛋、煮麵線，怎麼吃都好吃。
