全球化不只是資金、觀念與人口的移動，也伴隨飲食料理文化的流動。在台灣，早在30多年前從東南亞地區，特別是泰緬邊界、越南及印尼，因各種政治與軍事的因素，而被政府「播遷」及安置到台灣的「華僑」，他們在台灣創造出一波東南亞飲食料理，但大多侷限於移民所被安置的區域，譬如中和的緬甸街、清境農場的擺夷料理，以及散佈在台北公館地區的越南與滇緬料理等，這可以說是第一波東南亞移民在台灣。

隨著1990年代開始的經濟全球化，使得人口的流動更形顯著，也是第二波東南亞移民進入台灣的巔峰期。在約20年期間，東南亞移民在台灣已經累積到15萬人，若再加上移工則人數更為可觀。這一波移民跟上一波最大的不同有以下三點：一、大多數的移民都不具有華人/華僑身份，而是東南亞本地人；二、她們有九成是女性，且是結婚而移民到台灣，少有家庭團聚的移民；三、她們分布在台灣的各個大城小鎮而非集中在某些特定的地區。在這第二波的東南亞移民中，越南女性婚姻移民佔了整體東南亞移民的一半以上，也為台灣各鄉鎮帶來豐富的越南飲食風味，也就是越南小吃店。

 一想到 …… 涼冷的氣候、紅通通的用餐氛圍、溫補又腥羶到令人難以招架的羊肉 (不自覺地直吞嚥)，羊肉爐，還有她的那股風味逼臨感，是我撰寫本文的主要動機。標題何來雙城呢？殊不知羊肉的品嚐重鎮，彰化的溪湖、高雄的岡山，一向是台灣的「不三」選擇，各地常見以兩地地名為品牌號召的羊肉店，甚至是超市、量飯店所見各大品牌的冷凍「岡山羊肉爐」、「溪湖羊肉爐」，就是最好的證明。若要說起兩地哪家的羊肉道地、好吃，老實說，氾濫的報章、雜誌、網路 po 文等介紹一應俱全，不達共識也難 (雖然也有眾口鑠金的不幸下場)，但要論起大快朵頤前種種的羊肉來龍去脈，即使真有報載，也是殘篇不齊。於是，我嘗試用溪湖羊肉、岡山羊肉「產地到餐桌」的仿實地紀錄片載方式，盼讓讀者未來在品味羊肉之餘，有機會能跟羊肉店老闆多聊聊羊肉的種種來歷。這樣吃起來，相信味道會更有立體感！不妨再想想：羊肉真的就只有天生的腥羶味？難道就都沒有一點跟我們成長過程有任何交集的「henˋ味」嗎？

國人對於豬肉「henˋ味」的情有獨鍾，主要可能還是出自於看過、嗅過，甚至觸過豬生命成長的某些過程，於是才有對味的記憶、聯想情節。也就是說，豬肉的味道組成其實少不了祭祀拜豬公/供桌上的豬肉、豬圈裡的豬嘓叫聲，甚至是咀嚼豬血糕等情節的綜合感官記憶，而這味道相信是美國豬肉 (萬一將來真的進口) 所難以取代的。同理，對於我們的土產羊肉，藉由溪湖、岡山兩地羊肉經營的「產地到餐桌」歷程窺探，相信日後大夥吃起台灣羊肉來，將更有「映味」感才對！