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這次要介紹的餐廳改造案例是東京都世田谷區一間叫「壺Horumon」的餐廳。即便壺Horumon位在東京23區(編按:東京23區為日本的政治經濟中心)內世田谷區,但距離餐廳最近的車站須步行15分鐘,餐廳位置其實並不理想。

餐廳位於道路沿線的住宅街,客單價3400日圓(約新台幣920元)、13坪、座位共22席,平日的客人多為當地情侶、單人顧客,假日則以家庭客居多。

 

改善目標

首先,我詢問了壺Horumon的老闆奧野,得知目標營業額後,奧野表示,目標是業績要達到一定金額,跟沒有特定連假節日的月分相比,營業額要提升20%到30%,且要將食材成本調到適當水位,並調整店鋪體質,產出更多利益。

為了要達成目標,改善的大方針如下:

提升營業額:最根本的問題。前提是要增加客人利用店鋪的動機,所以餐廳要讓顧客更便於利用,並將誘因傳達給顧客。

翻新菜單:製作減少耗損的菜色,並重新檢視食材採購。

合理調整售價:更改過於便宜的商品售價,並調整料理份量,減少餐點份量過多的料理。 

 

策略 1. 改造菜單提高獲利

改造前的菜單, A3尺寸,兩面皆護貝。位於菜單顯著位置的1250日圓牛排風味套餐雖然會獲得大量點餐率,但食材成本很高、料理的份量也很多。照理來說,食物的食材成本大約在40%左右的話就算太高;影響食材成本的主要原因是菜單的產品構成。因此,改造時邊翻新菜單整體產品結構以及各商品的份量,並一一檢視售價。

改造後的菜單,運用A4尺寸製作成冊,共六頁。在第一頁的封面,用壺Horumon的主要商品吸引目光。不以牛排風味套餐為主角,而是以拼盤作為視覺焦點。再者,減少了牛排風味套餐的份量,並將售價略微調漲,設定成可以獲利的商品。

在第二、三頁跨頁菜單上,新增了肉類以外的商品。原因是之前的菜單單點料理較少,所以顧客很難點到青菜,只能點選肉類。第四、五頁的跨頁菜單,則加入了內臟、肉類品項。

在翻新的菜單中也加入了韓式烤排骨,好擴大目標客層,並分散原本顧客喜歡點但食材成本較高的牛排風味套餐,好讓食材成本下降。

飲料選單則是經護貝雙面A4尺寸,將賣得較好的飲品明確標示出來,並減少其他飲品。在飲料選單中增加冰凍檸檬沙瓦是完全正確的選擇。冰凍檸檬沙瓦對營業額的貢獻竟然超越啤酒;而冰凍檸檬沙瓦相較於啤酒,也減少了不少成本。

此外,將飲料選單調整大小後,還設計成店內海報,運用冰凍檸檬沙瓦和High ball來吸引客人的目光。如此一來,也能有效提升這兩種飲品在店內的點單數量。

本文為節錄內容,完整文章請訂閱《料理.台灣》。

沙茶是臺灣每個家庭的常備醬料,炒青菜或是肉類,只要一小匙沙茶醬或沙茶粉提味,食物就變得濃郁可口,特別下飯。沙茶也是吃火鍋時不可或缺的蘸料,尤其在又濕又冷的冬季,吃著暖烘烘的火鍋,涮燙新鮮牛肉蘸著沙茶醬,總讓人感到滿滿的幸福滋味。

過去我曾與多數人一樣,以為沙茶是臺灣本土醬料,因為它與臺灣的飲食生活如此緊密地連結,直到某一天,我在高雄鹽埕區發現,短短不到五分鐘的路程中,看到三、四家販賣沙茶火鍋的店家,全部都冠上「廣東汕頭」的名稱,讓我感到十分好奇,到底「汕頭」和「沙茶火鍋」有什麼關係?因為好奇使然而展開了「沙茶之旅」,我拜訪鹽埕區的沙茶店家,進行家族歷史口述訪談,原來,他們都是二戰後跟隨國民黨來臺的潮汕人後代,當年父執輩從高雄港上岸,為了在陌生的島嶼生活,秉持華人「三把刀」的精神,製作在潮汕家鄉很普遍的庶民醬料「沙茶」,販賣「沙茶麵」、「沙茶炒牛肉」與「沙茶牛肉鍋」,逐漸將沙茶菜餚介紹到寶島。

 

潮汕人與沙茶牛肉

為什麼潮汕人會製作「沙茶」醬料呢?閩粵素有「僑鄉」之稱,十八、十九世紀,許多潮汕人到東南亞做苦力,他們看到當地人用竹籤串著幾塊肉,蘸著以花生粉與香料製成的「沙嗲」醬料,覺得非常美味,因此將沙嗲製法帶回故鄉。由於潮汕人擅長處理海味,便在沙嗲醬料中添加扁魚、蝦米等海產乾味,並加上華人熟悉的中藥材,「沙茶」於焉形成。二次戰後,大批潮汕人跟隨國民黨來到臺灣,「沙茶」醬料也隨潮汕人來到了寶島。

戰後初期來臺的潮汕移民中,有相當高的比例從事「沙茶牛肉」餐飲行業。以高雄來說,1965年潮汕人經營的店家包括「可香飯店」、「粵汕飯店」、「天天沙茶牛肉店」、「陳淑記牛肉店」、「廣東汕頭沙茶牛肉店」、「汕頭沙茶牛肉店」、「一品春牛肉店」、「汕頭牛肉店」、「汕頭沙茶牛肉店」(光復街)、「汕頭沙茶牛肉店」(市中二路)、「味味香食堂」、「桂香號」與「榮桂商店」等。臺南方面更是明顯,1971年由潮汕人開設的店家有「牛頭牌沙茶廠」、「洋美珍」沙茶、「鮀江」沙茶爐、「聚樂香」沙茶、「阿進」沙茶、「東園」沙茶、「老牌」沙茶、「萬香園」沙茶、「集香」沙茶、「南園」沙茶、「百味香」沙茶、「榕江」沙茶牛肉店等,上述店家都在店名冠上「廣東汕頭」作為標示,潮汕人與「沙茶牛肉」的緊密關係不言而喻。

 

移民與飲食的多元樣貌

「牛肉」對於臺灣人來說是一項全新的嘗試。早期臺灣人務農,因此養成不吃牛肉的習俗。到了日治時期,雖然殖民政府鼓勵臺灣人吃牛肉,但只限於士紳階級願意嘗試,他們喜歡品嘗「壽喜燒」(スキヤキ)或稱為「牛肉鍋」,一方面或許是牛肉美味,另一方面也可能是透過品嘗牛肉菜餚,拉近了自己與日本和西方文明的距離。戰後初期,當潮汕人將「沙茶牛肉」菜餚帶入臺灣,由於本省不吃牛肉的習俗,餐廳顧客以外省人居多。但是到了1960年代晚期至1970年代,隨著臺灣由農業轉向工商社會,牛隻的重要性不再,人與牛之間的連結不如過去緊密,加上鄉村年輕人大量前往都市就業,人口流動與新飲食型態的接觸,皆改變了臺灣不吃牛肉的習慣。換言之,由潮汕人帶來的「沙茶」飲食文化,在臺灣社會變遷過程中扮演了推動牛肉消費的關鍵因素。

2015年開始,我拜訪了臺北、新竹、臺中、臺南、高雄與屏東的沙茶店家,結合口述訪談、報章文獻以及檔案資料,勾勒出「沙茶」在臺灣出現的歷史脈絡及其對於臺灣飲食變遷的影響。由沙茶身世的追尋,我們看到臺灣與東亞和南洋的聯繫,雖然沙茶並非源自於臺灣,但經過改良、創新與「在地化」的過程,如今沙茶已成為代表臺灣的特殊醬料,不僅常見於臺灣的日常餐桌,也撫慰了海外遊子的思鄉之情。或許,這就是臺灣所展現的力量—移民與飲食多元的豐富樣貌!(作者為臺北醫學大學通識教育中心助理教授)