現年六十二歲、在淡水漁人碼頭福容大飯店擔任行政主廚的陳錫潘師傅,1973年一個機緣下來台灣旅遊,被高雄人的濃厚人情味與善良風俗所吸引,對這個城市留下美好的印象,六年後,受榮華月餅老闆之邀,回到這個他朝思暮想的土地。從1980年在台北華國飯店起,就輾轉在各大飯店擔任主廚,他表示,比起在一般餐廳任職,在飯店較能營造個人風格,也才有機會能服務到蔣宋美齡女士及現任日本皇后美智子。陳錫潘師傅於台灣生活近三十一年的時光,在此成家立業外,更見證了廣東菜在台灣的變化與成長。

  廣東菜由廣州菜、潮州菜與東江菜三種組成,尤以廣州菜為代表,講究食材的真材實料與新鮮度、講究醬料的調配,重視季節性,除了煲湯一年四季都不同外,菜色也會隨著季節變換,寒冬臘月之時來個重口味囤積熱量,遇到酷暑就以清淡料理為主。這歷史悠久的廣東菜深深影響香港的飲食文化,香港中文大學人類學教授張展鴻在《公路上的廚師》一書中提到:「向來代表香港飲食文化的,無可否認是以廣州及珠江三角洲一帶為主導的粵菜。」對於為何廣東菜在香港如此蓬勃的原因,陳錫潘師傅認為,常說:「吃在廣州」,但是在戰亂時期 (第二次世界大戰),人民生活困苦、食材取得不易,許多廣州師傅前往香港發展,香港是個國際都市,金錢流通快速,財源豐沛,有錢人願意消費在高價的餐飲上,激勵了主廚們絞盡腦汁地將廣東菜發揮得淋漓盡致,因而香港盛行廣東菜。而觀看台灣廣東菜之流行,宛如第二個香港。

陳錫潘師傅的翡翠石斑球  

翡翠石斑球

港廚來台  廣東菜在台發光 

  根據夏威夷大學人類學系吳燕和老師〈台灣的粵菜、香港的台菜:飲食文化與族群性的比較研究〉,香港師傅來台灣可分兩個時期,一為七十年代中期,因英該政府開始與中共談判收回香港主權,對未來迷惘的香港師傅除了移民至歐美外,台灣也是選擇之一,此時的香港廚師多為燒臘師傅,造成台北燒臘店滿街林立的景象。另一個時期為七十年代後期,許多台灣老闆在當時紛紛聘請香港師傅來台。作家胡天蘭1993年在工商時報的報導〈廣東菜席捲大街小巷〉也寫道:「現在留在香港的廚師已經不多,幾乎都來台發揮了。」可見當時香港師傅之多,廣東菜之流行。

陳錫潘師傅回憶最初來台時的光景說道:「七十年代後期的台灣,是個相當進步的國家,許多台灣大老闆在香港品嚐到廣東菜後,看準了廣東菜的發展潛力,想將這美味帶來台灣,因此招募了許多香港師傅來台,老闆們不手軟地花大錢請香港師傅、搶來台的飛機票,就是要買他們的專業與真心。」

來台的香港師傅,將香港的飲食文化帶來台灣,其中又以飲茶最受歡迎。陳錫潘師傅表示,港式點心因為分量精簡、價格平民化,容易吸引消費者,尤其是在熱鬧的西門町,飲茶餐廳更是到處林立,春風得意樓、龍場、香滿樓、來來茶樓等為代表,許多顧客一進門開口就是點廣東炒麵、蘿蔔糕、乾炒牛河等簡單的基本料理,人人都消費得起。反之,以港式海鮮為主的粵菜餐廳,流行程度雖不亞於飲茶,但不管是山珍海味還是鮑參翅肚(鮑魚、海參、魚翅、魚肚),每道皆一千元起跳,價格不斐,多是以宴請貴賓好友或辦喜宴為主。這也代表了廣東菜以它的多樣性深入台灣社會的各個階層。

陳錫潘師傅製作的砂鍋煲仔鴨

砂鍋煲仔鴨

廣東菜躍進大飯店

在一般的廣東菜餐廳盛行之時,飯店的廣東菜同時也在崛起。國內第一家設立廣東菜餐廳的飯店為圓山大飯店,有「現代御膳房」之稱、於1956年成立金龍餐廳。公關部門陳愷璜經理表示,因飯店成立初始已有川揚料理及北方料理餐廳,為做菜系上的區隔,決定以廣東菜作為主打菜系,並延攬香港籍廚師為賓客料理道地的廣東菜餚,可惜年代久遠,主廚的大名已不可考。

直至現今,飯店中餐廳主打廣東菜的不在少數。陳錫潘師傅提到,來台灣發展的香港主廚,將道地的手藝傳授給台灣廚師,很多廣東菜餐廳主廚是香港人,舉凡台北寒舍艾美酒店寒舍食譜的許文光、西華飯店怡園中餐廳的高鋼輝、大倉久和飯店桃花林的陳偉強等,都是現在知名的香港主廚,但陳錫潘師傅也表示,台灣人擔任港式餐廳主廚的也大有人在,達到了台港交流,彼此分享料理手藝的效果。

陳錫潘師傅製作的鹹魚炒蘆筍與炒豆苗

鹹魚炒蘆筍與炒豆苗

回歸懷舊味

廣東師傅間流傳著一句話:「有傳統,無正宗」,這句話正是陳錫潘師傅對廣東菜的想法。他認為,廣東菜不管是在食材選用還是調味的原則雖依循著傳統做法,可是又能隨著市場與顧客口味靈活應變。以用餐型式來說,在十多年前各家飯店的廣東菜餐廳,看準台灣人用餐逐漸要求高規格,順應潮流以套餐形式供應菜餚,創造了新商機。

       現在市場上多主打「新派粵菜」,強調清淡,在擺盤與用料上發揮創意,但陳錫潘師傅強調,不論現在粵菜如何創新,最後還是會回歸懷舊菜的口味,師傅所謂的懷舊菜是指將早期平民百姓的家常菜,如大砧煲、鹹魚吉利煲、白玉嚐珍煲、蝦醬蒸肉筋、鹹蛋豬肉餅等菜餚,這些古早味講究原汁原味,貼近生活,雖然做法不難,但在食材搭配,醬料選擇以及火候掌控都有著相當的要求。

 

餐飲消息

快閃餐廳又稱為游擊餐廳、晚餐俱樂部,有點類似社交俱樂部,是短暫、非正式營運的一種餐廳,營業時間長則半年以上、短則一天,有的餐廳甚至只開幾小時,這類餐廳的主事者大多是知名主廚,但並未限定維持營運多久、以何種方式營業,端看主廚或經營者的個人想法,他們往往選定在私人住宅或類似舊廠房的空間裡上菜,有些只在特別節日期間才進行營業。

  快閃餐廳自2000年在英國與澳洲引起話題以來,一直受到饕客們的普遍歡迎,但它在餐飲業界不是一個新的風潮,早在美國及古巴等地就可看到類似快閃餐廳的經營方式。熱衷此道的饕客們大都會充分利用社交媒體,如部落格、推特或臉書等,忠實且執著地跟隨這些餐廳的各項動態,並在網路上預訂參與各項活動。

對於才華洋溢、年輕有為的主廚而言,近年開設快閃餐廳幾乎快被奉為圭臬,因此類餐廳能讓他們充分體驗廚房設備不同於往常的艱困挑戰,且不需要負擔傳統餐廳倒閉的風險。這些餐廳就像載著食物的卡車一樣,到處走、機動性高、甚至能巡迴世界各地,有些年輕專業的餐飲從業人員更透過經營快閃餐廳與曝光,藉機展現不同於傳統餐廳的服務與技能,進一步尋求願意支持他們開另一間新餐廳或實行不同烹飪理念的投資者。

2013年,快閃餐廳在世界各地大城市普遍獲得激勵與盛行,豐碩的果實或許可以歸功於消費者對新鮮的餐飲體驗及追求美食的動力。被譽為全球第一名的丹麥哥本哈根NOMA餐廳,2015年將前進日本開設快閃店;台灣也不例外,2014年最知名的快閃餐廳,應屬法國米其林三星主廚Yannick Alléno的STAY餐廳化身為「Terroir Parisien 巴黎風土小酒館」,為期十七天的快閃形式,帶給台灣消費者不同於台北人的巴黎愜意生活的新體驗。