陳重光師傅說道，在十五年前，在台灣的義大利菜尚未如此蓬勃。實在很難想像，現在街頭林立的義大利餐廳，在1980年代時竟是寥寥可數，這時期較具有知名度與指標性的餐廳為同時於1985開業的來來飯店（現為喜來登飯店）的「披薩屋」與天母「大爺」義大利餐廳。「披薩屋」的前身為酒吧，但當時考量到來來飯店內共有三間酒吧，彼此競爭激烈，高層決定重新規劃這間位於地下室的空間，將披薩屋轉變為義式餐廳，主打家庭式的鄉村義大利菜，在1986年Pizza Hut登陸台灣時，非但不受影響反而提升了業績，陳重光師傅認為，「披薩屋」代表的不僅是台灣義式餐廳的領頭羊，它們製作披薩的技術更是日後許多人的學習對象。在「披薩屋」與「大爺」之後，緊接著政商名流時常光顧的紅廚與台灣企業所經營的嘉路倫餐廳相繼於1988、1989年開業，嘉路倫餐廳甚至發展成連鎖店，義大利菜逐漸起頭。

 

 

　　五星級飯店內的義大利餐廳為中期的先鋒隊，以台北遠東飯店馬可波羅餐廳、西華飯店TOSCANA，以及當時僅有晚餐時段的凱悅飯店(現為君悅飯店)的 ZIGA ZAGA較具代表性。除了飯店，坊間餐廳也當仁不讓，陳重光師傅特別提到，隱藏在台北巷弄的TUTTO BELLO，從1995年經營至今，由香港主廚領軍，餐點與飯店相比一點並不遜色。

 

　　隨著飯店義大利餐廳漸漸增加，為提高能見度，飯店開始借助外國師傅的力量，將正統的義大利家鄉菜帶來台灣，並強調南義與北義在味道上的差別，廚房宛如一間小型練兵室，外國師傅與台灣師傅互相交流技術，並傳承技藝給年輕廚師，培養了不少後輩。這些徒子徒孫們其中一部分走出大飯店，陸續自立門戶，相較於飯店主推水牛起司番茄沙拉、小牛肉鮪魚醬等典型義大利特色菜，他們以平價義大利麵為號召，吸引年輕客層，帶起了平價義大利麵店的風潮，奶油起司培根麵、青醬義大利麵幾乎成為菜單的固定成員，算是義大利料理普及化的一個起始點。

 

　　除了飯店與一般小餐廳，國內外連鎖義大利餐廳在台灣的義大利菜市場中佔有不小的版圖，尤其是國外連鎖餐飲來勢洶洶，日本的橄欖樹義大利麵餐廳(1991年)、古拉爵(2003年)、美國的卡邦義大利餐廳(1994年)接連來台駐點。在眾多連鎖店中，陳重光師傅特別向我們提到，風靡東京、由日本HUMAX企業所經營的「貝里尼」(Bellini Pasta)，定位為義大利麵與披薩之專賣店。陳師傅表示，這「外來客」對台灣的義大利餐廳帶來不小的影響，「貝里尼」的義大利麵不似一般餐廳都放涼了再炒，而是現燙現炒，不只增加了出菜速度，相對地產出的量也大，可以從容地迎接顧客量大的用餐時段，在網路尚未發達、技術難以跨國快速交流的時代，「貝里尼」的烹調技術在台灣可是件創舉。

 

 

　　廖招治阿嬤在這座小漁村生活已近九十年，是位傳統漁村婦女，早年為丈夫子女料理三餐、照顧生活起居；從童稚成為少女、再至嫁為人婦，始終離不開深澳。現今，她雖年至耄耋、身軀嬌小，但烹煮工夫仍不見衰退，對於海鮮料理自然是得心應手。招治嬤最拿手的菜餚便是小卷油飯及飛魚卵卷，作法古雅，只要新鮮食材及一份耐心，香噴噴的小卷油飯與酥脆的飛魚卵卷，也能成為頂級「饗」受。

 

　　小卷，盛夏深澳的特色漁產，常見的料理手法是使用生薑或九層塔直接紅燒；也有以清蒸、水煮的方式，品嚐其鮮美的好滋味。而熱炒餐廳則會以「三杯」技巧，來料理成三杯小卷。小卷料理口味偏重，是很好的下酒菜。飛魚卵則有「海上黃金」之稱，飛魚之漁汛期為每年四月至七月，而產卵期約從四月的台灣北部外海開始，漁民利用飛魚將其卵產於海草的習性，以「放蓆取卵」方式來取得大量魚卵，不論涼拌或熱炒，均可製成許多不同的海鮮美味。

 

　　招治嬤拿出她專屬的碩大黑色平底炒鍋，天福宮的姐妹淘笑言：「沒有這只平底鍋，阿嬤還不會煮飯哩！」大夥集合在天福宮的廚房內，熱鬧喧騰。天福宮是番仔澳的信仰中心，供奉漁民的守護神－媽姐，雖然建立僅二十多年，卻也成為當地村民經常聚會與活動的場地。每當廟會活動開始，就會號召這些婆婆媽媽們前來烹煮美味，烹調出足供幾百人食的饗宴。令人驚奇的是，廟內廚房竟如同普通家庭一樣狹仄，工作檯倚靠長形的壁邊，另一邊牆上掛著家用的抽油煙機，下方則放置瓦斯爐灶等。廚房兩頭都有門、窗，以利空氣流通，很難想像，這裡曾經料理過千人以上的餐點。一方不甚起眼的「灶腳」，一群愛好廚藝的婆婆媽媽、阿姨大嬸們，竟然有辦桌的「總舖師」實力。