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隨著Netflix 綜藝節目《黑白大廚》大收旺場,一個個韓國廚師隨著節目效應佔據公眾視野坐擁明星的關注度、一家家原本名不見經傳的黑湯匙餐廳被追捧成名店……2024 年最後一個季度,國際飲食熱門話題離不開「黑白大廚」、「白種元」、「安成宰」、「黑白湯匙」幾個關鍵詞,至今仍是各大博主蹭流量的密碼。

 

隨流行文化提升影響力 席捲美國的韓食旋風

表象之下,更值得探討的是:韓食是如何崛起,成為全世界人們吃喝生活的一部分?在甚有代表性的多元美食城市之一,紐約,從低檔到高端的餐飲市場均被韓食攻陷。消費者行為複雜性領域的領先顧問機構Circana2024 11 月初發表了一份研究報告,顯示韓國料理在美國餐飲業的影響力正不斷上升,不管是韓國餐廳、食品、飲料和風味食品正經歷快速增長期,僅在2023 2024年間, 韓國餐廳的數量就增加了10%Circana全球餐飲服務總裁Tim Fires說:「20世紀90 年代開始,從K-pop K-dramas,韓國流行文化在全球範圍內嶄露頭角和野心,現在又因TikTok 等平台,韓食的影響力不斷進階擴大。」

前《紐約時報》權威食評家Pete Wells曾在2023 8 月發表了一篇文章〈韓國餐廳如何重塑紐約的精緻餐飲〉(How Korean Restaurants Remade Fine Dining in New York),就分析了韓國廚師的崛起如何攻佔了紐約高端餐飲的市場。以紐約作為起點研究韓食現象,不難發現韓國料理在全球的普及和蔓延性,如K-pop K-dramas 般,成為世界性的娛樂和消費主流。

 

國際名廚齊聚一堂 探討韓食的傳承與推廣

政策, 決定了一個國家的軟實力, 包括美食文化的輸出和傳播。2024 10 月中旬受「韓食推廣學院」(Korean Food Promotion Institute)之邀,前往首爾作韓食考察以及出席第二屆的韓食研討會,這54 夜的行程,令我深受啟發。此次主辦單位以「醬」為主題策劃整個活動,包括4 場工作坊、好幾家餐廳的美食體驗、研討會講題等,所有內容圍繞在「醬」這個主題發揮。

「醬」為何物?這根本是中華民族飲食文化的根的一部分,打造我們日常飲食的各種味型,對於韓國人來說,亦是如此。「無醬不成菜」,亞洲50 最佳餐廳(Asias 50 Best Restaurants)的韓國區副評委主席崔禎允(Jung-Yoon Choi)如此表示:「醬對於韓國人來說,不僅僅是一種烹調的素材,它更是我們的歷史和故事,一種共同的體驗,是我們身份的體現。」

在主辦單位安排的「醬工作坊」上,韓菜教母趙希淑負責授課,循序漸進、深入淺出地跟大家分享醬製作的過程,當中最有啟發的不是方法,而是韓國人對於醬的傳承的執著:過往幾乎家家戶戶都有醬缸,每個韓國媽媽有她們製醬的配方,所以韓國家常料理看似大同小異,但「家的味道」卻不盡相同,多令人感動啊!

 

 

趙希淑在工作坊上介紹,製醬從製作豆麴磚開始。

 

大廚示範醬料工作坊 了解「醬」的前世今生

韓國的醬文化由這「鐵三角」構成:醬油(Ganjang)、大醬(Doen Jang)和辣椒醬(Go Chu Jang)。趙希淑在工作坊上介紹了醬的製作原料:發酵的豆麴磚(Meju)、竹鹽或者海鹽、水。製醬從製作豆麴磚開始,從寒意凜冽的冬天便要作準備,把黃豆浸泡一夜後,煮得軟爛後搗碎,然後把搗碎的黃豆砌成磚塊,以乾稻草捆綁好,然後吊在屋簷下晾乾。三個月後,乾透的豆麴磚便可以用作製醬了。

醬的製作有一套標準,素材比例、地區的氣候等客觀條件決定了最後的風味呈現,因為無法控制大自然。所以,有時候醬的成果亦有可能欠佳,也會反覆針對不同因素檢討改進。

了解「醬」的製作,當然也要了解「醬」的運用和味道。主辦單位周到地安排了三家主要餐廳示範「醬」在不同菜式的運用:米其林一星餐廳Yun Seoul 的金度潤主廚負責「醬與海鮮」、高級韓牛燒烤店Born &Bred 則是「醬與韓牛」,還有Onjium 完美示範了「醬與拌飯」的各種變化。金度潤主廚用自家製的辣椒醬來生醃各式海鮮,譬如生蠔、白蝦、鯛魚等,改變了海鮮的味道和質感,像是開發了新的潛能一般,十分引人入勝。其中,生蠔的效果最令人難忘,口感介於脆糯和軟滑之間,甚是美妙。

 

 

韓國人「醬的鐵三角」是醬油、大醬和辣椒醬。

 

韓式醬料與西方美食交融 飲食文化策略走得更遠

至於在牛肉方面,大家熟悉的韓國料理,必定有醬油醃製過的牛肉燒烤菜式,因為在醃製過程會加入梨汁之類的水果元素軟化肉質,所以味道呈現會偏甜,成為了韓國料理的味型之一。另外,Born & Bred 示範了大醬和辣椒醬用來醃製不同牛肉部位的處理,增添風味、減低油膩感,沒有一定準則,他們也是在過程中不斷調整,但特點是:這些醬料必須自家製作,才能控制最終想要的味道效果。在Onjium 呈現的工作坊中,我們學會的是運用在拌飯(Bibimbap)也是同一原理,辣椒醬是把各式配料和米飯連結在一起的靈魂。當中不能忽視的調味兩大護法:芝麻油和紫蘇油,是韓國廚師用來涼拌各式蔬菜的武器。他們最為著名的「Samsaeknamul」,三色時令蔬菜,經過刀功(不同蔬菜、菇類按照質感切成不同大小、長短以呈現最佳口感和釋放最多味道)、焯水等步驟,再按照需求澆上芝麻油或紫蘇油來調味,儘管素凈,卻是層次無窮。

首爾米其林二星餐廳Mingles 的創辦人主廚Mingo Kang 說:「我相信透過此次『醬』主題的推廣,可以啟發這些來考察的外國名廚把醬運用在他們餐廳的菜品,從而達到韓國飲食文化推廣的目的。就好像法國的奶油和義大利的橄欖油,醬油、大醬和辣椒醬可以為西方美食增添獨特風味。」的確如此,韓食通過韓國政府有遠見、有策略的推廣,影響力只會不停擴大兼不斷滲透在世界不同地域的飲食文化中。如今,「醬」被韓國政府成功申遺,我不禁反思:我們是否為自己的飲食文化推廣做得太少?

 

韓式的涼菜,有不少是時令蔬菜,調味靈魂是芝麻油和紫蘇油。

位於丹麥哥本哈根的Noma 曾五次榮獲世界50 最佳餐廳榜首與米其林三星,主廚René Redzep 擅長將自然入菜,也是本世代最有影響力的餐廳之一。繼去年春季Noma Kyoto,今年秋天再次回到京都Ace Hotel舉辦為期十週的客座活動,是餐廳停業前在海外最後一舞。

 

大海恩賜搭佐花果香氣 麥麴為鮮味增添鹹香

開場即是兩道螃蟹料理。首先端來的樹葉堆中藏著帝王蟹腳,蟹腳處理整齊,根部墊了口感爽脆的芋莖。品嘗前擠上酢橘,以菊花沾塗味噌醬,蟹肉飽含汁水,味噌醬又捎來一股玫瑰花香,是相當強勁的起頭。第二道則是整副螃蟹的模樣現身,取螃蟹餘料熬煮高湯製成湯凍盛於蟹殼上,並覆蓋滿刨成絲狀的杏仁,也許旨在以湯凍保留蟹鮮並以杏仁比擬蟹肉纖維。

正細思著秋蟹的不同形體,晶瑩的鮭魚卵已上桌,如同品嘗生蠔般,將竹葉上醃漬鮭魚卵與手指檸檬、櫻花與香料等一同滑入口中,花果香和鮮味旋即展開。

 

秋筍蕈菇當季上桌 花香系沙拉重置感官

而用餐這週時逢秋筍出產,筍子自然也要現於餐桌,烤過後刨上酢橘皮和鹽稍做調味,吃來脆爽鮮甜,佐以煎茶奶油那股婉約清香。

看似燉飯的料理是紫米搭配烏賊奶醬,點綴少許舞菇油,最後撒在米粒上的暗棕色結晶來自昆布,是將昆布烤過後煮成高湯,再脫水得到的結晶鹽體,完整保留昆布鹹鮮。對比溫柔伴隨米粒的奶醬,結晶在咀嚼時能感受到其顆粒,味道綻放也更銳利直接,接著以一道花香系沙拉重置感官。海菜、茗荷和菠菜布置成小花園般,湊近便能聞到甘酒醬中蘊含著茉莉花,而碗底抹著第二種醬料,巴西利與山椒,讓沙拉的溫潤芬芳更為立體。(作者為來自彰化的工程師,熱愛攝影及探索餐飲)

 

烤筍

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